[ahmomo]

開始

[ahmomo]

From前背們
http://avbuzz.com/bbs/photo/photo-thread-33523.html
SB800開啟了Nikon i-TTL的時代,但在它的說明書裡我感覺似乎還是沒有好好的解釋.Nikon似乎希望大家把setting調到TTL+BL,它說這種模式可以讓主體和背景得到最平衡的曝光.我的經驗是:除非處在極度逆光或主體反光很嚴重的情況下,TTL+BL才勝過TTL.在一般的情況下,TTL+BL大多造成+0.5~+1.5EV的過度曝光,尤其以主體只稍微有一點反光,但不是很厲害的情況下,TTL+BL造成最嚴重的過度曝光(我是指主體和其他與主體等距離的背景).換到TTL,情況就好了很多,就只有以上所提的極度逆光才會造成曝光不足,一般的情況下TTL都比TTL+BL的曝光來得正確. 再仔細讀一下,Nikon說不管設在TTL+BL或TTL都具有i-TTL的功能(我是用D70+18~70DX).這下我更迷惑了,原先以為i-TTL是兼顧主體加背景,而一般TTL是只顧主體,可是似乎不是如此.而且Nikon推薦的TTL+BL還造成大部份的圖過度曝光!這部分真要請一些高手指導一下!

我之前拍世貿展覽也被同樣的問題困擾著 , 習慣使用FV鎖定配合TTL來獲得正確曝光

感覺是一般情況下TTL 適合用來強調主體 , TTL+BL加柔光罩容易造成過度曝光

據了解,AA mode是用閃燈上的SPD去感應光的,照說它對比較小的主體應該靈敏度較差才是,但您講的卻不是如此,我真要自己試試看!不過令人失望的是,以前以為SB800可以有非常聰明的曝光選擇,然而它提供的TTL+BL卻無法達到目標,可惜啊!
SB800可能是劃時代的閃燈巨作， 不過太多重的模式卻需要【視情況切換】， 經個人測試經驗如下(以立體三度空間判斷)：

●TTL+BL模式：
目前此法個人放棄不用， 因為立體空間中加入【複雜背景曝光資訊】， 高反差下常令【前主體曝光結果大幅震盪】， 若有高角、低反差、拍單近景才有用。

●TTL模式：
以整體平面畫面(二維)平均值來判斷，並對前主體作加權， 個人覺得較符合光線在拍攝空間中行進的原理， 目前較常用此模式，但若遇到【背景面積】大於主體時會誤判， (AA模式解決)。

●AA模式：
以空間中平均反射光量(三維)來判斷光線截斷時間， 若是遇到大背景、小主體時則以【最近主體反射】為判斷依據， 頗適合廣角大畫面、中距離主體+大背景、跳燈加格時運用， 但是在長焦鏡運用時會失準(因為電眼判斷角度有限)。

●A模式：
SB800等閃燈之【高反差淺景深】隱藏密技， 迫使D70等電子式快門機，在正常拍攝情況下， 使用超過1/1000s-1/8000閃燈同步快門， 適用於海邊、棚內需要大光圈淺景深人像攝影時， 把單點觸發以外之感應點封住即可， 記得減一格。

●事實上SB800外閃搭配D70要上1/1000s以上是輕而易舉的事，單支外閃SB800、棚內觸發大型多支棚閃，經個人搭配D70測試， 都可以直上1/8000s同步快門，不過漫射光會減少，需要加格。
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電眼模式的確對小物體敏感度較差， 所以長焦鏡下才容易失準。

●大廣角前提下， 人物雖小，但是距離還是非常【近】， AA、A等電眼模式正好發揮功效， 電眼模式在.5m-3m的距離內的準確度， 應該超越其他幾種模式。

●SB800在棚內M模式的運用：
NIKON 內外閃系統都會觸發二次棚燈導致曝光失誤， 有經費者可加購各廠牌【熱靴座】遙、線控系統。
另一解決之道為將SB800設定為M模式， 並將出力減至1/128跳燈、或是後打， 即可【單發】任意快門速度觸發棚閃， (假設棚閃1/8000s全速)。

[ahmomo]

oldpear 2 月 2 日

二線成像是焦外成像, 也就是散景(我不喜歡用散景這名詞), 一般來說, 焦點以外的結像是漸變地虛化, 一些設計不良的鏡頭會在虛化的中途多了一層很實在的影像, 使照片產生不倫不類的效果。 不良二線成像?

[ahmomo]

Form bilibalar
舊文一段，唔知幫唔幫到你：
"之前有大大介紹過D70的Remote代用. 我也買了一個HKD30. 一個字'掂'.
鴨記買, Chunghop RM-699 輸入041 code, 即掂. 可用5字trigger D70."

[big 熊]

Dust reference要用自己部相機影的, 就算我部D70都有塵, 邊有可能同你部晌同一位置先? XDDD

自動除塵要先具備兩個條件:
(1) 已安裝 Nikon Capture 4.1
(2) 相片必須為 RAW 格式, 不支援 JPEG

用RAW來拍, 可試試, 步驟如下:

(1) 入D70 MENU揀"士巴拿"-->DUST REF PHOTO-->YES
(2) 用50mm或以上焦距的鏡頭, kit lens的話zoom去70mm
(3) 對住張白紙, 鏡頭最前端離白紙約4吋, 按快門, 太光同太暗都會影唔到, 若不能擷取dust ref, 會有「EXPOSURE SETTINGS NOT APPROPRIATE」訊息
(4) 拍得的dust ref photo為 DSC_XXXX.NDF 格式, 在D70預覽時好像是賽車的格仔旗, 但此幅參考相片不能用任何相片閱讀器開啟
(5) 將*.NDF檔案抄至電腦任何位置
(6) 以NC4.1開啟RAW, Tool Palette 2中的「Image Dust Off」按「Change」, 將dust ref的位置告之NC4.1
(7) NC4.1會自動將RAW照片的DUST修正, 效果非常好, 如果dust ref與照片的塵粒位置不相符, 也會先問你跟唔跟ref修改。

[big 熊]

檢查鏡頭方法:
1, 看接環上有沒有磨痕(有的話代表有裝過)

2, 檢查光圈, G鏡因為沒有光圈環, 所以要用手壓鏡尾的光圈連動桿, 壓下時光圈應該會跟著打開, 試試順不順暢.

3, 跟住壓著光圈連動桿把光圈全開, 由鏡頭向鏡尾對光看 (用電筒照都得, 不過唔係間間鋪都俾咁做), 仔細檢查一層一層的鏡片是否有瑕疵, 有少量灰塵是正常的 (太多不行).
若是鏡片有油漬(霧霧的)或氣泡, 有內部的油漆剝落(會看到一塊大東西), 發
霉(新鏡頭是不容易有)就不要支鏡啦.

4, 檢查鏡頭與鏡尾的這兩片鏡片, 沿著光照一圈看是否有鍍膜瑕疵或刮
傷, 若果唔肯定係水漬或鍍膜瑕疵時, 請店員幫手擦掉, 若擦的掉就是水漬沒關係, 若擦不掉就是瑕疵, 千萬不要自己落手擦

5, 檢查電子功能啦, 接上機身後開P mode應該光圈快門讀值都有 (若是F--就是有問題了), 切到A mode 收小光圈值後壓景深預覽鈕, 從鏡頭看進去應該會看到光圈收縮, 試試開最大光圈同收到最小光圈, 以觀察其收縮的程度是否有差別.

6, 測試自動對焦,就試兩三次看會不會動就好了.

7, 測試VR, 這部分比較困難, VR因為完全沒有指示燈號, 只能夠憑感覺.
著左VR再半按快門後半秒應該會啟動, 此時若聽覺敏銳的話會聽到鏡頭有輕微的吱吱聲 (VR在動的聲音, 你可以先把AF切到M防止AF-S的聲音干擾), 放開快門製後很快會聽到鏡頭有一聲 "喀" 的VR關閉聲音(景觀窗有時也會感覺跳一下), 這樣就是VR功能有啟動.

最後, 把VR跟AF-S都開啟, 用不同的光圈值拍兩張, 若沒問題就可以上路了

[simonkuls]

黑咭練習法

[simonkuls]

Nikon Capture使用大全

[F12345]

可攜式硬碟 skflam – 18/2/05
http://fhoude34.free.fr/PortableHD.htm

[F12345]

CF 拍攝張數oldpear – 21/3/04

機頂LCD顯示的拍攝張數是"最起碼的數量", 實際拍攝時多數會多過顯示數量, 視乎影像色階, 例如同一解像的單色照片檔案大小可能只是色彩豐富照片的一半, 相機不會用CF做buffer的

[F12345]

用palm 控制D70 的shutter krell99 – 31/3/04

http://www.natemc.com/nikontrigger.php

[F12345]

鏡頭測試文章 sopp – 5/4/04

(轉載自 "攝影家手扎" http://www.photosharp.com.tw/)Nikkor AF 80-400mm f/4.5-5.6 VR ED http://www.photosharp.com.tw/cameratest/nikkor80-400VR.htm Nikkor ED 70-300mm f/4-5.6 Dhttp://www.photosharp.com.tw/cameratest/nikkor70-300.htm Sigma 70-200mm f/2.8 HSM http://www.photosharp.com.tw/cameratest/sigma70-200hsm.htm Sigma 50-500mm f/4-6.3 APO EX HSMhttp://www.photosharp.com.tw/cameratest/sigma50-500mm.htm sigma APO 70-300mm F4-5.6 Macro Super(就是沒有這個..)Tamron 28-300mm f/3.5-6.3 LD Macro XR http://www.photosharp.com.tw/cameratest/tamron28-300mmXR-vip.htm Tamron 28-300mm f/3.5-6.3 Macro Asp LD http://www.photosharp.com.tw/cameratest/tamron28-300macro.htm Tokina ATX 80-400mm f/4.5-5.6 AF II http://www.photosharp.com.tw/cameratest/tokina-ATX840.htm 所有鏡頭測試文章 - 目錄http://www.photosharp.com.tw/camera-test.asp 不過Nikkor ED 70-300mm f/4-5.6 D(這支好像不錯啊, 可以考慮一下)

[F12345]

(轉載自 "攝影家手扎" http://www.photosharp.com.tw/)
Nikkor AF 80-400mm f/4.5-5.6 VR ED http://www.photosharp.com.tw/cameratest/nikkor80-400VR.htm

Nikkor ED 70-300mm f/4-5.6 Dhttp://www.photosharp.com.tw/cameratest/nikkor70-300.htm

Sigma 70-200mm f/2.8 HSM http://www.photosharp.com.tw/cameratest/sigma70-200hsm.htm

Sigma 50-500mm f/4-6.3 APO EX HSMhttp://www.photosharp.com.tw/cameratest/sigma50-500mm.htm

sigma APO 70-300mm F4-5.6 Macro Super(就是沒有這個..)

Tamron 28-300mm f/3.5-6.3 LD Macro XR http://www.photosharp.com.tw/cameratest/tamron28-300mmXR-vip.htm

Tamron 28-300mm f/3.5-6.3 Macro Asp LD http://www.photosharp.com.tw/cameratest/tamron28-300macro.htm

Tokina ATX 80-400mm f/4.5-5.6 AF II http://www.photosharp.com.tw/cameratest/tokina-ATX840.htm

所有鏡頭測試文章 - 目錄http://www.photosharp.com.tw/camera-test.asp

不過Nikkor ED 70-300mm f/4-5.6 D(這支好像不錯啊, 可以考慮一下)

[F12345]

一些意見, 其實85mm用在D70, 有等效焦距是127.5, 即也可算是一支人像鏡, 不過問題是好像角度窄了點, 影半身人像佔滿全圖就很理想, 但想人像後面有多些風景作背景便要走遠很多, 到時溝通方便便要跟MODEL大吵大叫了. 我沒有用過85mm f1.8, 但也聽說這支鏡影人的色較50mm f1.8及50mm f1.4艷些. 因為這支是真的人像鏡.

但50mm f1.8用在D70會變成75mm, 也是落在人像的理想焦段. 我用的是50mm f1.4我也覺得它的影像偏冷, 但不能怪它, 因為它的發明是一支標準鏡, 沒想到今天卻變了D70的人像鏡. 但這個焦段用在D70上, 跟MODEL的溝涌距離很理想.

[F12345]

Nikon AF50mm 1.8/1.4D 都是大陸做,鏡身是膠, 但質素很好,放心用.
1.4 的鏡身(筒)是全膠, 而鏡片是玻璃,是大陸做. 約$1900.