紅外線數碼攝影
文、攝︰www.dcfever.com
一個肉眼看不見的世界，但是大家卻可以用數碼相機將這些看不見的影像拍攝下來。這裡說的不是靈異怪談，而是紅外線攝影。平時日見夜見、看來平平無奇的景物，在紅外線濾鏡及鏡頭效果下，卻出現了一個色彩詭異的超現實世界。今次 DCFever.com 就一於教大家用數碼相機及紅外線濾鏡，拍攝一輯屬於自己的紅外線超感官相片。
紅外線數碼攝影原理
紅外線阻隔濾鏡
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一般 DC 或 DSLR 的感光元件都會有紅外線阻隔濾鏡 |
大家都知道有光才有影像，不過人的感官卻十分有限，我們的雙眼只能夠看到波長 400-700 nm 的電磁波（即可見光）。不過來自太陽的光譜當然不僅限於 400-700 nm，而其中波長 700 nm 至 1 mm 的電磁波就稱之為紅外線，而紅外線是肉眼所不能看見的。
一般 DC、DSLR 的 CCD / CMOS 本身都可以感應較短波長的近紅外線（700 nm 至 1200 nm），不過因為近紅外線會影響日常影像的拍攝，所以所有數碼相機的感光元件上都會設有一片內置紅外線濾鏡，將「有害」的紅外線隔絕。雖然如此，不過多數內置紅外線濾鏡都是不能夠 100% 將紅外線隔絕的，只要我們將一片紅外線濾鏡放在鏡頭前面，將可見光隔絕而只讓紅外線投射到感光元件上，相機就可以透過慢快門將「漏網」的紅外線捕捉。（相機內置的紅外線濾鏡用來阻隔紅外線，而鏡頭用的紅外線濾鏡用來阻隔可見光。）
為甚麼拍出來的紅外線相片跟大家在電視看到的醫療、軍事紅外線影像不同呢？紅外線影像在醫療、軍事方面，主要用來作透視、目標追蹤、熱量深測等，應用的是生物、汽車因本身發熱而產生的遠紅外線。數碼相機只能夠感應景物反射陽光中的近紅外線，因此物件本身的熱量不會對相片有太大影響。同時在晚上由於沒有陽光照射，景物沒有反射近紅外線，所以拍攝紅外線夜景是不可能的。
器材預備
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| 舊款的數碼相機，反而會有更好的紅外線拍攝能力 | 自定白平衡功能亦相當重要 |
1. 數碼相機
不論是 DC 或者是 DSLR，差不多所有數碼相機都有感應紅外線的能力。不過由於相機內置紅外線的效率因機而異，因此每部相機都對近紅外線有不同的感應能力。較舊款的 DC 反而有較佳的紅外線感光度，甚至可以在取景時已經可以在 LCD 看到紅外線遙控器所發出的紅外線，原因是內置的紅外線濾鏡效能尚不算太好。新款數碼相機的內置紅外線濾鏡效能較好，紅外線的感應能力反而不及從前，不過只要增加曝光時間及感光度，新款的 DC 或 DSLR 都可以拍攝到不錯的紅外線相片。
由於紅外線數碼攝影需要作長時間曝光，因此相機一定要有手動曝光功能，另外良好的長期曝光雜訊抑制功能亦是十分重要的，同時自定白平衡（Custom White Balance）功能亦都相當有用，可以減省很多後期製作功夫。
2. 鏡頭
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| 為了增加曝光，很多時都會用大光圈鏡頭開盡光圈拍攝 | 濾鏡尺寸較細的鏡頭，相對紅外線濾鏡的價錢也便宜得多 |
廣角鏡頭會比長焦距鏡頭較容易用於紅外線相片拍攝，主要是因為景深較長，對焦較為容易。另一方面，大光圈鏡頭通光能力較好，在拍攝紅外線相片時可以令曝光時間不致於太慢，所以盡可能採用光圈較大的鏡頭。不過如果大家只有小光圈鏡頭也不是壞事，因為鏡頭濾鏡尺寸較細，紅外線濾鏡的價錢亦都較為便宜﹗此外，在拍攝紅外線相片時，鏡頭光斑、「Fog 鏡」的問題亦會較容易出現，所以最好配備合適的遮光罩。
3. 紅外線濾鏡
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| 以往用紅外線菲林拍攝 | 使用 DC 配合紅外線濾鏡就可以一嘗紅外線攝影 |
在菲林相機流行的年代，拍攝紅外線相片的普遍方法是購買昂貴的紅外線菲林。使用數碼相機進行紅外線攝影，紅外線濾鏡就是最重要的主角。雖然紅外線濾鏡較一般 CPL 貴，不過相比起購買紅外線菲林的價錢以及沖晒的費用，大家只要拍攝幾次就可以「回本」，相對上其實相當抵玩。由於紅外線濾鏡只讓看不見的紅外線通過，因此表面看來是黑色不透光的。
4. 三腳架、快門線
由於感光元件對紅外線的感光度不高，進行紅外線攝影時，即使是日間也需要進行長時間曝光，以一支穩固的三腳架支撐相機就一定十拿九穩，如果再加上快門線的幫助就更加可以避免按快門時引起震動，原理跟拍攝夜景差不多。
感光度、光圈、快門
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| 建議使用手動曝光模式 |
不少 DC、DSLR 都有十分先進的 TTL 測光，然而加上紅外線濾鏡後，如果用 P 或其他自動曝光模式拍攝，很多時只能夠拍出一個黑色畫面，原因是相機的測光系統不能夠正常感應紅外線，令快門不夠時間令相片曝光。這時候，大家就最好用全手動曝光模式，嘗試不同的光圈、快門、感光度組合，由於每一個型號的相機都有不同的紅外線敏感度，所以只能用 trial and error 的方法拍攝。以拍攝樣本的幾張相片為例，相片用 D200 拍攝，多數時間都用 ISO 640、f/3.5（鏡頭最大光圈）、15 秒快門拍攝。總括而言，大光圈、慢快門、高 ISO 是紅外線攝影的基本條件。
色彩矯正
最初嘗試紅外線數碼攝影的朋友，通常都會拍攝出整張偏紅的紅外線相片。由於紅外線並非可見光，所以本身也就沒有甚麼顏色可言。不過如果我們利用數碼相機拍攝紅外線影像，感光元件卻能夠感應紅外線而產生一個偽色（False Colour）影像。不同的數碼相機有不同的偽色處理 ，加上不同的紅外線濾鏡也會有所影響，因此也令紅外線相片更加千變萬化。現時多數數碼相機的偽色處理都會拍出偏紅的紅外線影像，有些影友會將相片轉為黑白，以解決偏紅的問題。如果嫌效果太單調，可以利用相機的自定白平衡功能，以最初偏紅的相片作為較準基礎。調較好白平衡之後，往後拍攝出來的紅外線影像都會有大致令人滿意的色調。
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| 景物原來樣貌 | 使用自動白平衡拍攝 IR 相片，多數會出現偏紅影像 |
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| 以偏紅影像作為手動白平衡調較基準 | 轉為黑白影像 |
如果大家的數碼相機沒有自定白平衡功能也不用灰心，只要利用 Photoshop 再加上一、兩個簡單步驟亦都可以將偏紅的影像立即糾正。大家可以下載本文的任何一張紅外線相片（除了偏紅的一張示範相），利用 Photoshop 將樣本相片與拍攝出來的偏紅相片一同開啟。選擇偏紅相片，在工具列選取 Image -> Adjustment -> Match Color，在 Source 選項中選取樣本相片的檔案。按 OK 確定後，相片的色調便可以被糾正，當然大家亦都可以利用 Photoshop 的多種功能將色彩再作調較，反正是偽色，相片的色彩亦都沒有準與不準之分，大家不妨隨心調較。
取景、採光
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| 原本的景貌 | 加上 IR 濾鏡後，天空、水面變得很深色，而原本是樹蔭的暗位則變光了 |
取景方面，大家可以留意到不同的景物在紅外線攝影時會有不同的表現。天空、水面會變得很深色，而樹葉、植物就會變得很亮，建築物的表現就跟平時拍的黑白相片差不多。所以，如果大家希望發揮紅外線攝影的特別之處，拍攝自然風景會有較大驚喜。
在紅外線攝影，光線亦是一個很重要的課題。由於紅外線攝影需要陽光中的近紅外線，所以只有在陽光普照的時候才能夠拍出最理想的效果，在陰天、黃昏拍攝多半會徒勞無功。此外，拍攝紅外線影像對於光斑特別敏感，加上很多時開最大光圈，光班會特別容易出現。如果大家不是刻意令相片出現光斑，就要用遮光罩等方法避免。
對焦
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| 較為高階的鏡頭會有專為紅外線攝影的對焦刻度 |
加上紅外線濾鏡後，鏡頭看到的只是黑色一片，所以相機也不能夠進行自動或手動對焦。一般的做法是先將相機安裝在三腳架上，除下紅外線濾鏡取景、構圖、手動對焦後，才再將紅外線濾鏡裝上。
由於紅外線的波長比可見光長，因此紅外線影像的對焦點會較可見光影像後一點。所以即使我們在觀景器確認了對焦清晰，但是卻會拍攝出對焦模糊的影像。解決方法是先在觀景器確認對焦準確，再利用對焦環將焦點調近一點，這樣就能夠解決焦點後移的問題。如果大家使用的是非內對焦鏡頭的話，就要注意旋上濾鏡時要同時固定對焦環，以免對焦點在旋上濾鏡時被移動。
示範相片
| 原來樣貌 | 紅外線影像 |
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總結
看完這篇文章後，相信大家對於紅外線數碼攝影已經有了初步的了解。只要大家坐言起行，多加練習，任何人也可以拍出出色的紅外線相片，大家不妨一起用相機來探索紅外線攝影的藝術表現吧﹗
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