本Blog以往也有Lightroom的修圖教學分享，但卻沒有正式的步驟與及詳盡的解說，只是展示我使用的各種設定值，對於新手可能較難上手，今次就來一次較正規的教學，給新手一個起步點。 Lightroom的修圖功能主要針對攝影師，可以滿足攝影人的大部份修圖要求。
由於小弟是用英文版，所以中文的名詞可能和官方中文版略有不同，閣下如用中文版的話，可根據我的圖片找回相對的功能。
解說Lightroom執相迷思
修圖次序有分先後嗎？
如果十年前問，答案是有的，例如我們習慣把銳利化(sharpening)放在最後才做，否則照片經過剪裁、改變尺寸、調色、光暗等等程序後，本來已銳利了的照片會有損耗，變得不那麼銳利了，所以以前執相有一既定次序，但正如前一篇教學提到，Lightroom是用無損耗方式修圖，所以修圖的次序便已變得不那麼重要，大家大可以根據自我喜好而自行調整，只是習慣上我們仍然把銳利化放在最後。
「儲存」這功能在哪兒？
Lightroom是沒有”Save”儲存檔案的，只有滙出(export)。 你可以看成Lightroom是實時儲存的軟件，你每調整照片，Lightroom也會即時記錄，關掉後，再重啟時，你上次的修改也在這兒，所以不用每隔一回兒存檔一次了。
我的Lightroom修圖流程
由於Lightroom的Develop和Photoshop的ACR (adobe camera raw)核心也是一樣的，所以雖然介面略有不同，以下的教學亦適用於Photoshop的ACR。 大家可點選右上角的Develop, 或鍵盤按”D”來到修圖的模組。
Develop模組有各種修圖設定，用法相當簡單，就是把中間的sliders（滑塊）推左（減少）或推右（增加）。
1. 起步點︰ Camera Calibration的Profile照片風格
每個相機牌子都有自己的照片風格，有些人喜歡某牌子相機拍出來的照片，其實某程度上是喜歡它的照片風格。 Lightroom已模擬了各品牌本身的照片風格，如果你是拍RAW的話，便可以在Profile中找到，我通常都會每個都選一下看哪個最適合該張照片而定。
上圖︰ Profile會根據照片是出自哪品牌的相機而出該品牌的照片風格，以上圖為例就有Canon一系列的照片風格可供選擇。 注意以上的風格只是模擬出類似原廠風格的照片而已，雖然很接近，但並不會百分百和原廠輸出一樣。 假如你很著意一定要跟原廠一模一樣的話，便只能用原廠軟件輸出tiff檔給Lightroom了。
2. 鏡頭修正 Lens Corrections
原廠軟件會有鏡頭修正去矯正鏡頭的一些不足，如變形、暗角和紫邊等等，而Lightroom除了有原廠鏡頭的矯正資料外，還有原廠軟件所欠缺的一系列副廠鏡頭資料，即使你是副廠鏡頭的使用者也可享有Lens Corrections的功能，直接替鏡頭升級，此乃Lightroom優勝之處。
上圖︰ 一般來說我也會選取所有的修正。
3. 裁相 (Crop)
如果有需要裁相的話，我通常都在執相早段便先做，這樣往後便可以專注裁了的部份調較。
上圖︰ 前輩教落，拍攝時按下快門一刻要已經構好圖，我也認同這態度，但世事往往也不是那麼完美的，總有些照片是需要再作事後裁相。 裁相可提供多一次構圖機會，或令整體更緊湊，或去除不必要的事物，令到主體更出眾等。 由於Lightroom是非破壞式修圖，所以大家不用擔心裁了之後會後悔裁多了，只要再選取裁相的功能，原來的整張照片又會出現，大家可以放心大膽發揮裁相創意。
4. 主戰場︰Basic panel
如果你是新手，看到這麼多設定應該感到有點無所適從，但想學懂修圖的話，就算多懶惰也要認識Basic Panel的各種設定。 以下遂一介紹︰
調節白平衡
左上角針筒形狀的叫White balance selector, 用法是選取後再選點選照片中原本應該沒有偏色的部份，例如是白色（或灰色）的桌布、襯衫等，Lightroom便會自動矯正照片的偏色。 拍攝Raw的話，也可在右邊”WB:” 中以選取相機內置的白平衡選擇，如陰天、鎢絲燈等。
白平衡 (White balance)除了修正偏色之「正路」作用外，其實對照片的整體感覺有決定性的影響力，以前菲林年代大家要用各種有色濾鏡去製造氣氛，現在已可以十分方便地使用白平衡功能去做到同樣效果。 其實很多時攝影人是故意令到照片偏色去做到某種氣氛，大家不妨自行移動上下兩條白平衡sliders，可能會發現驚喜呢。
上圖︰ 白平衡對一張照片的整體氣氛有極大的影響力，這裡沒有對或錯的數值，偏冷偏暖純出於攝影人的感覺。 執相時，尤其是風景、人像照片，我們不是追求「正確白平衡」，我們追求的是視覺美學。正因後製調較白平衡實在太方便，現代攝影根本不需在拍攝時用上顏色濾鏡了。
留意，只有拍RAW才可以完全玩盡白平衡，拍JPG便有可能會遇上困難，故拍JPG的朋友便盡量要在拍攝時調較好相機的白平衡。 關於RAW VS JPG對白平衡的影響可參考本Blog的《為何後製要拍RAW？》。
曝光 (Exposure)
這個很簡單，就是增加和減少曝光，假如照片在拍照時under或over了，可以調節exposure補償，拍RAW的話，+/- 2級問題不大，這又解釋了為何拍RAW較有保障了。
對比 (Contrast)
增加對比簡單說即是令到照片光的部份更光、暗的部份更暗，人的眼睛很易被高對比的照片吸引，所以有很多攝影人執相時或多或少也會增加一些對比。 相反假如你喜歡日系的低對比「空氣感」風格，便要調低對比了。
高光及陰影 (Highlights & Shadows)
如果Lightroom有「我最喜愛的sliders」選舉，這兩個sliders絶對是我的頭四名。 調節高光只會影響照片光的部份，相反陰影只會影響照片的暗位，而Lightroom可以把原本看不到的暗位推到重現光明，也可以令到原本太光的光位拉到見回輪廓（注意，死白的高光位有可能拉不回，拉低Highlights只會變成很醜的灰色，所以建議大家開相機的高光警告，詳情請參閱本Blog《用盡你部機 — 相機功能自訂建議》）。
憑這Highlights和Shadows兩個Sliders, 我就可以做到單張RAW出到HDR效果。 我的風景小秘密也是來自這兩個Sliders。 想看示範可以參考本Blog的《處理搖黑卡和漸變灰濾鏡也無能為力的環境》。
Whites and Blacks
即是白和黑？ 初學者可能會感到迷茫，大家記得對比是甚麼吧？ 而白和黑是把對比再拆開獨立調較，大家明白增加對比會令到白更白、黑更黑，但假如你只想暗位黑實些而不想影響到光位呢？ 此時你便可以只移到Blacks的Slider了，White亦是同樣道理。 在此給大家一個貼士，如果大家拍攝時遇到灰蒙天氣令到照片對比大減，可以把Black推向左面令到黑色增加從而令到整張照片看起來更為清晰，如下圖︰
上圖︰ 左面是原本的照片，現場因受到空氣的灰塵影響了整體對比，右面就是把Blacks的Slider推向左，令到照片的暗位更實淨，效果立竿見影。
清晰度 (Clarity)
這個功能是Lightroom的一大強項，Clarity其實都是增加對比，但不是contrast那種對比，而是細節上的對比。 增加Clarity就會令到照片的細節突顯出來，對於風景類要充滿細節的畫面尤佳。 增加Clarity時你會見到照片中的石頭、樹木等本來只看到少許的紋理突然清晰起來。 舊版的Lightroom如果增加Clarity太多的話邊位會出現白光環(halo)，但新版已大大改善這問題，可以放心用。 但對於人像，尤其女像來說便反而要減Clarity了，因為女士都不希望看到自己皮膚的種種紋理變得清晰可見。
上圖︰ 左面Clarity -50; 右面Clarity +50，減Clarity會有柔和的感覺，加Clarity會有硬朗的感覺。 有一點注意，就是Clarity會令到散景變差，因我們覺得美的散景就是要有「溶化」的感覺，加Clarity是背道而馳，所以如照片有優美的散景，我們加Clarity就要作局部加給主體，不要影響到背景了。 我經常看到有攝影人犯下這毛病，有些甚至是眾人口中的「高手」呢。
自然飽和度 (Vibrance)/飽和度(Saturation)
我覺得Vibrance是一項偉大的發明。 中文譯作自然飽和度，顧名思義，這是能自然地增加飽和度的功能，它和普通的飽和度(Saturation)最大不同之處是它不會單純地把所有顏色變鮮艷，某些如紅、黃、橙等和皮膚相近又或本已頗鮮艷的色會偏向不改動，Vibrance較針對照片中沒那麼鮮的顏色，所以增加Vibrance能做到照片整體鮮艷了，但卻不會有像Saturation般容易過火，效果較為自然。 我個人很少會增加Saturation值，要「增鮮」的話，就以調較Vibrance為主。
上圖︰ 可以看到，同一張相，雖然+40 Vibrance已經是頗為高的數值，但看到皮膚也不致去到不能接受的地步，整體感覺自然； 但增加Saturation的話，皮膚的顏色就完全不能接受了。 假如你真的要加飽和度時，一定要注意顏色是否已欠缺自然，有否過火等問題。
基本的修圖調整已解說了，下回再討論Develop模組的其他較進階的執相功能及技巧。
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