現在的單反或無反相機在推銷時，經常都會強調產品可以製造更佳的散景表現。所謂散景，最簡單的說法是主體與背景之間那種前清後矇的效果。這種效果受到攝影愛好者歡迎，主要是能突出主體的立體感，感覺也更舒服和諧。特別是人像攝影，散景可謂必備元素。
散景為何叫 bokeh
也許有部份讀者在研究散景時會見過英文 bokeh 這個詞，原來是來自日本「暈け」的羅馬拼音 boke 而來。話說是 90 年末一本美國攝影雜誌以專題講述散景時借來的代名詞。由 boke 變 bokeh 是為方便讀者讀出日本原音而將 h 加上去的。看日文已經明白一半，散景就是那種看得暈眩的感覺，技術上就是鏡頭失焦的範圍。
大光圈易有散景
就以單反相機鏡頭而言，一般人都會說鏡頭光圈越大，散景越明顯，在大部份情況下是對的。大光圈容易有散景，是因為光圈越大，景深越淺，失焦的範圍越多，散景效果也越強；相反光圈越細，景深越長，失焦的範圍越細，散景就顯得弱。以下是由 Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM 由最大光圈收縮到 f/16 的比較。
光圈由最大 f/2.8 逐漸收細至 f/16，背景由矇變得較為清晰，
看到更多細節，可見光圈越細，景深越長。
距離越近易有散景
其實光圈只是其中一個容易達到散景的條件，影響散景的還有距離。我們用 Sony α SAL30M28 DT 30mm F2.8 Macro SAM 做例子，就會明白其原理。
此圖約 40cm 距離拍攝，光圈調為 f/3.5，
電鑽後的背景明顯虛化。
抓拍街市，光圈為 f/3.5，對焦為無限遠，令景深也變得較長，
所以變成全段清晰，沒有散景。
再用微距拍攝，約為 20cm 距離，光圈為 f/8，菊花的花蕊清晰，但週邊的
花瓣矇矓。f/8 雖然不是大光圈，但距離短令景深也變得很淺，
所以仍然看到散景。
由此可見，散景除了靠光圈，還要配合景深的深淺程度才會發揮作用。而景深 (depth of field) 就是對焦的清晰範圍。我們從以上三張圖例，可以了解到散景和距離的關係：
對焦距離越近 > 景深越淺 > 散景越明顯
對焦距離越遠 > 景深越長 > 散景效果越弱
所以，如果你拿著大光圈的鏡頭拍無限遠是沒意思的，因為無論怎拍也不會拍出散景。
另外還有一個關於距離的小提示，背景與主體的距離也是可以影響景深效果的因素。舉例來說，大家拍攝人像相片時，模特兒靠牆而站，即使用上大光圈長焦鏡近距離拍攝，模特兒背後的牆還是不會化開變模糊的。如果指示模特兒站在離背景較遠的位置，將主體與背景距離拉開，淺景深效果就自然更加明顯﹗
焦距越長越易有散景
焦距也是散景的關鍵，比較廣角鏡與長焦鏡的景深範圍，廣角鏡的景深較長，而長焦鏡的景深較淺，所以拍人像為令到背景容易化開，多會用中焦及長焦距鏡頭拍攝。如果用廣角鏡頭拍人像，就要距離主體非常近才能達到淺景深，不過隨之而是會較易有變形問題。所以需要散景去到甚麼程度，還看你拍攝時的需要，是為突了出主體，還是要主體與背景兩兼顧。
用 Canon EF 85mm f/1.2 L II USM 拍的人像，距離模特兒 3 米外拍攝半身照，
雖然有一段距離， 但在 f/1.2 大光圈幫助下，背景仍然化得很開。
用超廣角即使開盡光圈，背景的化開程度也沒有中長焦鏡那麼明顯，
但拍人像加風景照卻是好選擇。
用 Nikon AF-S Nikkor 24mm f/1.4G ED 廣角鏡拍攝，要做到背景化開，
就要盡量使用大光圈以及較短對焦距離。
反射鏡焦距達500mm，即使是 f/8 的「細光圈」，由於焦距夠長，
背景化開也可以很明顯， 還有特別的甜甜圈效果。
(李志榮攝，選自《荷影》)
小提示：光圈葉數量及形狀
大家在查閱鏡頭資料時，可以留意一下光圈葉片的數量。視乎廠商的標準，通常較高級的鏡頭光圈葉越多。好處是散景時的畫面看起來更圓潤，特別是收細光圈時可避免散景起角。不少高級鏡頭都有 9 片光圈葉，例如 Nikon AF-S NIKKOR
70-200mm f/2.8G ED VR II ，一些較誇張的如 LEICA SUMMARIT-M 90 mm f/2.5 就有 11 片之多。
用一支標準變焦鏡估意失焦去試拍攝燈光效果，左邊是用 f/5.6 拍攝，形狀還算圓；
將光圈收縮到 f/16，可以看到成六角形，即表示鏡頭只得 6 片光圈葉。
一些特殊例子，如用 Lensbaby 的 Creative Aperture Kit 去拍照，
失焦的地方就會出現星形效果，散景形狀也是可以控制的。
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