【 林芝-魯朗 】我和剛剛在波密時認識的阿啟、小劉合夥租住在一個大房間，我們放下行李後便急不及待跑到外面去拍照。因為我兩年前已經來過林芝市的魯朗鎮，我告訴他們那些重點需要遊覽後，我便獨自跑到更遠一點的山頭閑逛，順便拍些照片。
當我經過一戶農家時，男主人正帶著一頭不知是驢還是馬在吃草，又或者其實這是一頭騾也説不定，反正我就不知道。主人很好客的邀請我進入他屋內，我當然不會錯過這次近距離接觸藏人的大好機會，而且，卻之不敬呢 ! 拒絕有點不禮貌。
他的房子用很粗的高原杉木建造，我彎腰穿過低矮的門檻時，看見右手方是飼養了幾匹黃牛的牛廐，有兩隻成牛和一隻小牛犢，而左手方已經是他們的大廳，大廳和養牛的地方就只有不足十尺的距離而已。進了他家的大廳後，這裡面積大概有三十平方米，樓高不足三米半，有兩層。
大廳佈置了很多木造的古老傳統藏式傢俱，還有很多用人手打造的銅製容器。以往藏人家裡的銅器越多就代表這家人越富有。另外屋內用來支撐的杉木柱子都繪上大紅大綠代表吉祥的圖案。中央有一個用來生火取暖的大鐵爐，燃燒的材料都是牛糞；牛糞是西藏農村主要的生火材料，其次才是木柴，非常環保，而且牛糞燃燒起來是一點難聞的氣味也沒有的。在藏區鄉村，經常會看見屋外牆壁掛滿了正在等著風乾的牛糞。
男主人遞給了我一碗甜茶和一碗酥油茶，還有糌粑，吃的方法是把酥油茶和糌粑攪成麵團，我用一雙筷子不斷地攪拌，其實真正的做法應該是用手的。他們看見我用筷子時笨手笨腳都笑了起來，説到味道，我想一般漢人都不會太習慣。
另外，還有風乾牛肉，這些都是藏人的主食。以往我在川西的牛背山和甘肅的扎尕那旅游時已經嘗試過這些風乾西藏犛牛肉，但還是不能接受那種風乾肉的 “ 霉 ” 味，但盛情難卻，我都把所有食物一一吃完。
屋來還有他的兄弟和另一位女人，不知道是誰人的妻子。在傳統的藏區如果主人家不主動跟你介紹，那最好就不要打聽他們彼此的關係了；因為我以前看書籍介紹過，在康區古老傳統中一些家庭是兄弟共妻的，特別在昌都地區的康巴藏族，據說是因為以往藏區生存環境惡劣，人口存活率太低的緣故。雖然已經是很久以前的風俗事情，也不知真確性，但穩當點還是不要太好奇多問。
下午溫暖的陽光從那個破舊的窗口悄悄的竊了進來，把昏暗的牆壁和古典的傢俱漆上金黃。灶上的酥油茶飄盪著裊裊輕煙，蒸熏得一室香甜的氣味。我看見光線落在每一個藏人的面上是如此迷人，他們每一條深邃的皺紋都像訴說著各自平淡卻充滿人性的故事，此刻，我知道將會有好幾張人文大片即將手到拿來。然而我卻很謹慎的收起我的照相機，我不想破壞此時此刻彼此之間所建立的互信與及和諧的氣氛。
“ 有時候我很懷疑自己是否適合當攝影師。”
在魯朗的第二天，我賴床直到中午的時候才願意起來。在魯朗我渡過了風光明媚的兩天，魯朗還是像三年前一樣，依然眷顧著我們這些走在川藏、滇藏線上風塵僕僕的旅客。作為一個入藏的驛站，它洽如其份的完成了它的任務，為途經的旅客給與了補充所需要的物資，讓他們疲勞的心身得到休整。再見魯朗，再見這裡的藏族、還有少數的門巴族人，魯朗因為你們對旅客的熱情款待而顯得更為迷人。
這次藏區旅行，我為自己定了三個必須要到的景點，分別是梅里雪山、南迦巴瓦峰、珠穆朗瑪峰。梅里雪山半月前已經完完整整的以莊嚴的姿態呈現在我的眼前，我不知道我和其他兩座神山的約會能否一一實現，但只要我聽從內心的呼喚實實在在的走下去，即使錯過了，也是無愧於心。
南迦巴瓦峰被《中國國家地理》雜誌評選為中國最美麗的山峰第一位。觀賞南迦巴瓦峰最好的位置首選是海拔4728米的色季拉山，另一個位置是派鎮的索松村。其實兩者各有優勢：色季拉山可以平行視角觀賞南迦巴瓦峰的雄姿，如果是天氣明朗的日子，雲海都落在南迦巴瓦峰的中部，你會感覺到他那種孤高、冷傲、藐視著蒼生的感覺。至於在索松村又是另一個視角，微微仰視更顯得它有一種君臨天下、萬人景仰的氣勢，還有索松村處處都是桃花林，作為拍攝的前景構圖，不同的人可以拍出不一樣的韻味，還有高原著名的大河雅魯藏布江也會流經索松村。
上色季拉山前途經魯朗小鎮，這裡有馳名的藏東美食石鍋雞，旅客們一定要試試這道獨特美食。石鍋的原料是藏東墨脫村內雅魯藏布江一種叫 “ 皂石 ” 的石材，鍋是從整塊皂石挖鑿而成，每一塊皂石由背夫從墨脫背負出來後，再由門巴族人用雙手細心挖鑿，落手力道必須勻稱，因為一旦心急，皂石會被鑿穿報廢，所以這種石鍋售價也非常昂貴，也非常難求。至於石鍋雞材料是藏香雞，再加上當地林間野生的手掌參和藏貝母。我以前曾經嘗試過，雖然五百多元一鍋，但卻是我吃過最好味的燉雞。今次經過沒有再品嘗了，只是經過石鍋雞的餐館門前時深深的吸了一口氣，回味一下也就很滿足了。
上到色季拉山頂，已經有很多攝影發燒友架起 “ 長炮 ” 在等待著。但一如我所預料，南迦巴瓦峰被淹沒在濃濃密密的雲海當中，只是偶爾露出一小部份，卻吝嗇展露全個真容。算起來，來來回回我已是第三次來到這個色季拉山的觀景臺，但就是從沒看過南迦巴瓦峰的完整山峰，心裡早已作了最壞的打算，沒有期望，所以也沒有太失望。據統計，南迦巴瓦峰一年只會露面六十天，而且大部份是在冬季的日子。但今次我再與它碰面，這次絕不會輕易放棄。其實，我今次已經安排好一切，而且我很有信心可以看到南迦巴瓦峰的整個身影。
待續.....
