外觀設計
功能
操作性能
影像質素
整體評分
顯示： 55 - 60 (最新發表)
優點:
F2.0-2.5. Can take good and charp picture.
LCD display large and sharp.
Interface friendly
"small eat" power, 1 batteries already can stand for long time.
LCD display large and sharp.
Interface friendly
"small eat" power, 1 batteries already can stand for long time.
缺點:
Heavy, outlook not so good. Respond not so fast.
Video only support short time.
Video only support short time.
外觀設計
功能
操作性能
影像質素
整體評分
優點:
1. sharp photo
2. Excellent LCD for preview
3. fast focusing
4. external flash
2. Excellent LCD for preview
3. fast focusing
4. external flash
缺點:
1. not enough wide & tele
外觀設計
功能
操作性能
影像質素
整體評分
優點:
轉記自某人：
(Intro) 用 G2 小小心得
A G2 的特色及優點
1. 4 百萬原色 CCD, 所以好 sharp 好清, 配合 ISO 50, 畫面順滑
2. f/2.0-2.5 大光圈, 有助低光拍攝
3. 旋轉式 LCD, 有助不同角度取景
4. 電力持久, 兩粒電足夠一天使用
5. 有外置閃光燈 hotshoe, 配合 420EX, 550EX 有ETTL
6. 機身略重, 配合適當手勢會有助平穩手持
7. LCD 解像清式, 可較準確看到對焦, 構圖情況
8. support microdrive
9. 有 RAW mode
10. 有聲 movie
11. EOS 系統的 selection button, EOS 玩家會有親切感
B. G2 的缺點
1. 鏡頭焦距 34-102mm (35mm equivalent), wide 不夠 wide, tele 不夠 tele
2. 外置鏡頭選擇少, 質素亦不高. 唯一建議是 Olympus WCON 08 (0.8 Wide) 和 B300 (1.7X tele). 用其他牌子要心理準備有嚴重色散.
3. 畫質較平面, 不及 Nikon 995 有層次感, 有時 sharp 得來太 CG feel (不過用 B300 及改 setting 可以略為補救)
4. 光圈快門組合較 "奇特" (以後再講), 總之不是 full range 的手動嚗光
5. 要外接鏡頭就要買個 adapter, 上左 adapter 之後, 部機便不能放落原裝的相機袋, 和不能用回原來的鏡頭蓋
6. 欠缺 3:2 比例選擇
7. boot 機比較慢, 有機會錯過一剎那的機會
(1) 調教好 G2的設定 (上)
每部相機出廠時, 必定有所謂的預設設定 (default settings). 這個設定通常是廠常認為最好或在全自動模式下最容易上手的設定.
G2 的 default settings 已經不錯, 不過如果大家想進一步去發揮你部 G2 的所長, 不妨去研究下每個設定的不同, 你會發覺是可以得到更多的樂趣. 以下是針對幾個主要 setting 作一探討. (註 : 今日只針對幾個影晌到畫質的設定作出介紹, 其他功能上的設定, 容後再談)
1. Resolution : 解像度. 越高解像度, 相片就越 sharp. 左99% 清況下, 我都係用到最高 (2272 x 1704). 買了一部 400 萬 pixel 的相機, 為何只用低解像拍照呢 ?
2. Compression : JPEG 的壓縮比. 分 superfine, fine 同 normal. Superfine 同 fine, 在我的感覺上分別不大, 除非你需要放 8R 相片. 其實用 superfine 的 file size 已經去到 2M - 3M, 在此情形下, 我反而會用 RAW. Normal 的質素的確下降很多, 不建議使用
3. ISO : ISO 乃感光度. 數值越高, 感光度越強, 但畫質便會越粗. G2 有 ISO 50, 100, 200 及 400 的選擇. 但在高 ISO 的情況下, 由於感光度高, 快門便可以調快少少, 在低光的情況下, 減低手震的機會, 但要承受畫質下降的結果. 建議在可能情況下用 ISO 50, 這樣你便會有滑溜溜的相片. ISO 50 正是 G2 (G1 and Pro 90 too) 的最強優點.
4. File Format : 分 JPEG and RAW. JPEG 係損害性壓縮, 好處是可以把相片壓得很細, 一張 CF 便可以儲存更多相片, 但壓得越大失真越高. RAW 係原始數據, 基本上不是一張 finished 的相片. 因為你可以張 RAW save 落電腦後再去調教 white balance, contrast .. etc. 調教完 save 相後才產生 final相片. RAW 的不好處是 file size 大, 事後要做些功夫才可以有製成品. (RAW 會遲些有詳細討論). 建議 .. 用 jpeg 已滿足一般需要, 但如果你要影一張 "唔衰得" 的相, 或去測試不同的 setting, 用 RAW.
5. White balance : 白平衡, 因為在不同的燈光下, 相機的眼晶看到的白色都不同. 鏡頭不像人眼, 不懂分別不同燈光下的白色. 例如, 在黃燈下, 鏡頭看到的白紙都係黃色. 這樣, 便需要我們去告訴鏡頭甚麼是白色. White balance 是很大的 topic, 多少人 (特別是 G1 人)為了 white balance 的準與不準煩惱不堪 … 容後會有 white balance 的探討. 只提出一樣, G2 的 auto white balance 算十分準, 一般環境下也不會有嚴重偏色.
… (續)
6. Contrast : 對比度. 有光投射才能產生影像. 物體有距離, 光在不同時間也有不同的表現, 結果做成有高低光位, 光暗對比的出現. 調教 contrast 的結果, 是可以增強或減少光暗的對比度, 其實無話low or high 好, 一切視乎你要影甚麼相, 或想要一個怎樣的效果. 強調一點, 將 contrast 調高, 對比感會強烈, 色彩會增強, 主體會特出, 但相片的 details 會減少, 高光位可能會爆, 低光位 (或稱暗位) 會有 noise, 或變一 "pat" 野, 因為 details 減少. 低 contrast 會增加相片的 details, 畫面較平滑自然, 但色彩會較淡. 對我來講, 一般都用 normal, 甚少調去 low or high, 因為用 photoshop 事後去 adjust contrast, 比用 G2 彈性好多. 除非刻意想拍一些強烈對比的相, e.g. 剪影, product 相.
7. Saturation : 顏色飽和度. 分 low, normal, strong 三級. 用 strong 會色彩鮮艷, 但我發覺三原色 (紅, 藍, 綠) 會特別誇張, 好陽光之下會鮮艷過濃, 會失去 details. 但在灰天之下卻又可以把灰暗的色調變為正常.. 夜晚用高 saturation 影夜景, 你還可以影出繽紛的色彩. low saturation 一般都少用, 除非要拍一緝灰暗 feel 的作品
這的確是一個奇特的 setting, 視乎你喜好去設定, 我會建議 :
Low : 灰暗, 悲情 tone
normal : 陽光日子, 日常生活相
strong : 陰天, 燦爛的夜景
8. Sharpening : 相片銳利度. G2 的相片可以 sharp 得驚人, sharp到"介"手, 如果你 set sharpening 做 strong. 要影 CG feel 的相, strong sharpening 係必需. 但 strong 會令到相片平面化, 會好假. 一般來說, 我會用 normal 甚至 low, 太 sharp 的相失去了真實感.
7,8,9 點三者的配合, 我發覺可以做到以下幾樣 :
- 全 normal .. 一般 G2 的標準質素相
- contrast normal, sharpening high, saturation high … CG 夜景
- contrast normal, sharpening low, saturation normal + B300 … 有少少菲林 feel ( 用 B300 可以增加立體感)
- contrast high, sharpening normal, saturation high, + B300, - 1/3 EV … 有少少幻燈片 feel
- contrast normal, sharpening high, saturation normal, + wide angle … 我日常用來影風景 (可能隻 wide 鏡會 degrade 質素, 所以用 sharpening high)
- contrast normal, sharpening normal, saturation normal, + B300… 影人像, 如果用外閃就減 2/3 - 1 級 EV.
- contrast normal, sharpening high, saturation high, + photoshop retouched 去加 contrast and 減 brightness … 影 product shot
如有謬誤, 煩請更正
(2) 光圈, 快門的應用
G2 是一部 Pro-sumer 級的相機. 所話 pro-sumer, 即是有 consumer 級的外型, 方便性, 再加 professional 級的手動功能及設定. 昨日討論過 G2 在 menu 上的設定, 今天嘗試介紹下光圈,快門在 G2 上的應用.
1. 甚麼是光圈,快門 - 光圈是鏡頭開合的大小, 快門是鏡頭開合的時間. 兩者配合是用來控制光的多少快慢進入鏡頭, 從而做成嚗光. 光圈的標準是用 f-值來表示. f-值越小, 光圈越大. G2 的光圈範圍是 最大 f/2-2.5 ( 最 wide 的情形是 f/2.0, 最 tele f/2.5), 最細 f/8. 快門的計算是用秒來表達. G2 最長 15 秒, 最短 1/1000 秒. 但有一個限制, 基於G2 快門簾的設計問題 (甚麼問題不用理會, 因為會好 technical, 只需要知有個問題), 在 f/7.1 或更大的光圈, 最快只能用 1/640 快門. 想要用到 1/1000, 就只可用 f/8. 這樣產生了一個問題, 就是在強光情況下有 "爆光" 的可能,因為光圈不夠細, 快門不夠快.
2. 光圈先決摸式 - 將G2 的 button 轉去 AV mode, 就是進入了光圈先決摸式. 在這個 mode, 你自己决定光圈值 (按那個十字鍵), G2 會用它的測光系統根據你的焦點去測光, 然後給你一個快門值. 在影風景, 人像及一般應用上, 光圈先決是一個較常用的摸式, 因為光圈值大與小是直接影晌景深. 一般來講, 光圈越大, 景深越淺. 舉個例, 你要影人像, 很多時都希望人像清晰而背景朦朧. 這種 "人像清晰而背景朦朧" 就是所謂淺景深. 這時, 你便要拉大光圈 (再加上長 zoom, 效果會更好). 又如果要影風景, 你想畫全部都清晰, 你便要收細光圈, 才達到濶景深. 由於 G2 的光圈快門值範圍不夠寬, 有時會有創作上的限制..例如你在日光下開盡大光圈, 但快門不夠快去配合, 變成會過度嚗光. 這時, 你要作出取捨, 放棄太淺的景深, 或借助濾鏡的幫忙. 另外強調一點, 在光圈先決摸式下, 最慢的快門上限只是一秒. 如果需要用長過一秒的嚗光, 便不能用光圈先決摸式.
3. 快門先決摸式 - 將G2 的 button 轉去 TV mode, 就是進入了快門先決摸式. 在這個 mode, 你自己决定快門值 (按那個十字鍵), G2 會用它的測光系統根據你的焦點去測光, 然後給你一個光圈值. 這個摸式通常應用在夜景及移動中的事物, 如運動, 煙花, 流水, 瀑布等. 快快門可以凝固一剎那的動作, 如運動員跳起停在半空 ; 慢快門會有一種動感的表現, 如將瀑布影到一匹布等軟綿綿. 夜景通常用慢快門因為想要有催燦燿目的燈光 (配合細光圈以免過度嚗光). 影水滴用快快門因為想凝固水珠懸浮在水面之上 ..總之, 不同的快門值會產生不同的效果, 一切視乎你的創作靈感
4. 全手動摸式 - 將 button 轉去 M mode, 就是全手動. 在這個摸式中, 你全權決定光圈快門值(按那個十字鍵, 上下光圈, 左右快門). 但友善的 G2 仍會根據你的焦點去測光, 然後在畫面的左面給你一個 +/- 數值, 說給你知有沒有 under / over 幾多級等, 讓你再去調教一個適當的嚗光組合.
5. Programmed mode - 將 button 轉去 P mode, 就是 Programmed mode. 在這個摸式中, G2 會用它的測光系統根據你的焦點去測光, 然後給你一個光圈快門組合. 你也可以按十字鍵去選擇另一組光圈快門組合, 而仍然有一個適當的嚗光值 (假設測光正確). e.g. 譬如 G2 測出應用 f/5.6, 1/60 秒, 你轉一轉十字, 會變成 f/4, 1/125 或者 f/8, 1/30. 這三組的光圈快門組合都是得出同一個嚗光值. 所以有人講, 這是一個聰明少少的傻瓜 mode.
6. EV - 嚗光補償. 讓你在相機測出的嚗光值上, 再加或減嚗光值. 通常因為會有其他外來因素影晌了相機的測光, 你憑自己的經驗或現場環境去加大或減小嚗光. 按 EV 制直到 EV 顯示 bar, 再按十字鍵便可以改變 EV. 每個 step 是 1/3 級. G2 是會根據你的選擇改變快門
(3) 對焦, 測光與手震
要有一張清晰的相片, (暫不去講構圖), 起碼要具備以下三樣條件 :
1. 對焦正確
2. 測光正確
3. 沒有手震
對焦
對焦要正確, 才可以令到被影物清楚地出現在鏡頭. 想像鏡頭是人的一對眼睛, 你一定要集中看某一樣事物或人, 他才清楚地呈現在你眼前, 其他不在焦點範圍的, 都會朦朧一片. G2 的對焦算是十分準確及快速 (相對其他 DC 來講, 但對於單鏡反光相機, 仍屬於慢), 基本上, 最常用的中央對焦點已十分好用. 但 G2 仍提供幾個設定去增加彈性 :
- Single AF vs Continuous AF : Single AF 是單次對焦, 相機不會自動對焦, 直至到你半按快門制. 半按快門不要放手, 你便可以從 LCD 顯示清楚看到對焦後的情況. 如果你是拍攝一些短景深的相 (特別是微距), 你更加可以清晰看到主題清背景朦. 當你肯定你的對焦是完成兼正確, 便可以繼續全按拍攝. Continuous AF 是連續對焦, G2 會不停地啟動對焦系統, 去對它認為最正確的物件. Continuous 有個好處是可進一步加快對焦的速度, 因為它是不停的運作. 但你仍然要先半按去鎖定焦距, 才可全按拍攝. Continuous 有個壞處是耗電量大和容易失焦, 建議在一般情況下用 single AF.
- 三點對焦 : G2 有三點對焦點讓你去選擇. 傳統相機的自動對焦方法是採取中央點, 先在中央半按對好焦, 然後不放手下移動相機構好圖才拍攝. 這樣便可以將被影物件放在畫面其他地方也不影晌其對焦. 當然用 G2 一樣可以這樣做, 但 G2 更提供了左中右三點,增加彈性. 例如你想將物件放在畫面的右變, 你只需要將焦點撥向右便可以了. (先在 menu spot AE point -> spot AF point, 按 set 制, 畫面會出現三格, 綠色的一格是入焦點, 按十字鍵便可以改變焦點… ). 強調一點是 G2 的三點是十分準確, 所以可以放心用.
測光
光是產生影像的重要原素, 如何計算光的多少進入相機是會影晌照片的質素. 作日討論的光圈快門設定, 目的就是去適當控制光的數量進入鏡頭. 測光便是去計算光的多少進入相機鏡頭. 以往手動機年代多數是用測光表, 但自動電子相機出現後, 相機大多已內置了測光的系統. 簡單來說, 測光的目的是去計算用多光圈快門值去拍攝, 測光準確, 光圈快門值也大至正確, 這樣拍出來的照片也會基本上嚗光正確.
在 G2 (也是大部份電子相機), 測光亦是在半按快門中完成. 可以這樣說, 半按是同時做了對焦和測光的程序. 在光線平均的場景下, 基本上 G2 很少測光錯誤, 所以大家可放心信賴 G2. 但在一些光暗反差大的情形, 例如睛天, 背光等, 我們便要憑自己的經驗及喜好去處理測光. 大家通常影風景時, 是不是經常遇上這個問題 : 我影出的天是很藍很靚, 但天空下的建築物就黑色一片 ; 又或, 我影的建築物嚗光很正確, 很 details, 但個天就 over 太多了, 得個白色一片. 這是關乎相機測光的取捨問題. 建築物在睛天下, 反差很大, 正確測個天, 建築物會 under; 正確測建築物, 個天會 over. 怎樣處理呢 ?
在 G2, 有個 evaluative metering mode, 它是將你要拍攝的畫面平均地測光, 在反差大的情況下, 是有少少改善, 不過我覺得分別不太大. 其實, 大家在反差大的環境下真的要取捨. 我會這樣處理, 大家可參考 .. 用 spot metering mode, 將測光點放在光暗的交界, 取個平均測光值.
如果你想要剪影效果就很簡單, 重點在最光的地方測光便可以了.
手震
最後題一題手震的問題. 手震是影晌相片質素最沮喪的地方. 任你怎樣測光, 對焦, 構圖都無邂可擊, 但按快門最後一刻手震郁動了相機, 你張相片都是失敗了. 改善手震, 不妨參考以下 :
- 用腳架, timer, 遙控
- 借助路邊建設, 如攔杆, 石亳
- 留意安全快門, i.e. 安全快門 = 1 / 焦距 …. 即是如果相片取景焦距是 34mm, 安全快門便大約是 1/30 秒
- 留意拿相機手勢, 建議左手托機底, 身體放鬆, 右手拿緊手柄, 按快門時慢, 定, 保持右手手指穩定, 不要大力按, 按完不用心急要立即放手.
(下期 … 閃燈的應用)
(4) 閃燈的應用 (上)
1. 閃燈的作用 - 閃燈是攝影上一樣重要應用. 簡單地說, 閃燈的作用有 :
- 補充現場光線的不足, 在某些情況下去避免太慢的快門
- 去中和現場光的大反差,e.g. 背光相
- 玩燈光效果
2. 內閃 - 基本上現代民用相機都有內置閃燈的設備 (例外 : Canon EOS 1 and 3 系列 … 不過也稱不上是民用相機), G2 也不例外. 內閃的好處是不需額外設定, 只要按閃燈制, 直到有個閃的 icon 出現就可以, 這樣每拍一幅相都自動閃動. 內置閃燈的火力一向都是有限, 基本上用來補光尚可以, 但做主要光源便很吃力, 而且會產生以下問題 :
. 光度過份集中主體, 變成背景和四周極暗
. 離主體遠的時候, 閃光根本達不到. 由於啟動了閃燈時快門會相應調快, 所以會做成漆黑一片
. 閃燈離開鏡頭太近, 直閃會產生紅眼現像. 雖然有防紅眼選項, 其實在 G2 上分別不大
. G2 沒有慢閃 (slow sync) 的選擇, 要用 M-mode 自己調教. 慢閃是在用閃燈的時後, 仍然用一個稍慢的快門, 另到背景不置太暗
. 上了鏡頭 adapter 之後, 內閃其實是等於廢了, 因為個 adapter 阻礙了個 sensor
所以, G2 的內置閃燈其實用處很有限. 如果經常拍攝室內或人像的朋友, 強烈建議考慮一支外置閃鄧
3. 外閃 - 配合 G2 的 Canon EX 系列閃燈都有ETTL 功能. ETTL 係 Electronic Through the Len 的簡稱. 要計算閃燈的出力強弱, 有幾種方法 :
- 閃燈全手動 : 在閃燈上自己調教光圈, 快門, 焦距值 (當然, 要準確, 就要對應相機上的光圈, 快門, 焦距值)
- 閃燈全手動 (non TTL) : 相機會 sent signal 比閃燈話要閃, 但閃燈用自己的 sensor 去感應物體的距離去計算火力
- TTL / ETTL : 相機會傳送所有光圈, 快門, 焦距值給閃燈, 閃燈根據這些資料去計算火力. 當你轉變相機的數值時, 閃燈的計算會相應地轉變.
- Full Power : 無論相機光圈, 快門, 焦距值是多少, 閃燈都會出盡力去閃
G2 只有配合 EX 系列閃燈時, 才有 ETTL 功能. 高型號的 550EX 還有齊上述四種設定. 但一般較經濟的 420EX 就只有 ETTL 設定.
(下期 .. 外閃的實際應用問題)
閃燈的應用 (下)
昨日簡略講過G2 閃燈的用法, 今日討論一下一些常見的問題 ..
1. 為甚麼總是主體光但背景黑 ?
無論內閃或外閃, 在室內總會遇到這個問題, 因為光度過份集中主體, 變成外圍嚗光不足. 留意的是在 G2 的 A mode, 如果啟動閃燈, 快門永遠給你 1/60, 可能 G2 的設計師都留意了主體光但背景黑的問題, 所以給了一個 1/60 的預設值. 可是其實 1/60 是解決不了室內的問題, 一樣是主體光但四圍黑. 解決方法可以用 M or TV mode, 將快門調至大約 1/10 - 1/25, 這樣背景也會有適當的嚗光量 (此亦所謂慢閃同步). 但手持的要留意手震的問題. 較專業的 (再配合 550EX) 可以啟動連環閃動, 即一支 550EX 帶動幾支 其他 EX 閃燈一起去閃, 這有少少影樓味道, 但卻是非一般的方便拍攝方法.
2. 閃燈的黑影
用外置閃燈在室內拍照時會經常遇到一個黑影的問題, 就是強勁的閃燈不單令主體明亮, 更另主體的黑影清楚地顯現在身後. 用閃燈直打, 一定出現這個問題, 所以現代的外置閃燈都可以將燈頭上下左右移動, 目的就是改變燈光的方向, 去避免或控制黑影的出現. 高手甚至利用光與牆的折射, 反射, 去控制光的方向強弱.
3. 柔光罩
柔光罩的作用是去將閃燈光線柔和, 特別在影人像時, 可以避免強光下造成的死白面色. 柔光罩可以賣數百完, 但經濟的可以用牛油紙代替, 效果也很好, 只多了一層小功夫.
4. flash power 的作用
G2 個 menu 可以調教 flash power output, 即係加或減閃燈的火力. 但你發覺調教好光圈快門也發現閃燈的火力過大或過少, 都可以再在此調教, 每 1/3 級地調, 直到你認為火力準確. DC 有這個好處, 即時看到結果, 可以立刻修正. 但加減幾多無定案, 要視現場環境再去測試. 千萬不可懶 !
5. 夜景用閃燈
影夜景要用閃燈 ? 但可以在相機鋪買到的民用閃燈, 都無可能由尖沙咀射到去會展, 你開閃燈只會加快快門, 變成黑色一片. 所以影夜景要用腳架, 慢快門, 與閃燈無關係. 當然, 影夜景人像又另作別論.
(下期 … 適合G2 的外加鏡頭的介紹)
(5) G2 與 外加鏡
變焦鏡
顧名思義, 此鏡是用來改變焦距用. G2 內置鏡頭焦距是 7 - 21 mm, 相當於135 鏡頭是 34 - 102mm. (這是一個 135 菲林與 CCD 的大小問題, 可參考 : http://www.lonestardigital.com/multipler.htm 大家通常都用 135 mm 相對值去表達). 102 / 34 = 3, 所以我們稱之為 3 倍變焦. 加變焦鏡有三種 : (1) 增倍鏡 (2) 廣角鏡 (3) 微距鏡
附帶一提, 在 G2 外加鏡一定要加個 adapter, 市面上有 3 種 : (1) 原裝 Canon 58 mm, 黑色 (2) 銀色 52mm (3) 49mm, 但要網上訂.
1. 增倍鏡 : 用來增加焦距, 即影遠景用. 通常有所謂 2X, 3X ..etc. Canon 原裝給 G1/G2 用的是 1.5X, 即 34 - 102 mm => 51 - 153 mm, 但因成像圈問題, 實際可用焦距只有 96 - 153 mm, 除非大家又去玩 snipper 相. 至於大家關心的 B300, 係 Olympus 出品, 有 1.7X (即變成 58 - 173 mm), 但亦同樣成像圈問題, 只有在 173 mm (即 zoom 盡), 才沒有圈. 質素方面, B300 公認質素高, 沒有色散, 但其實 canon 1.5X 都是高質無色散, 可是倍數不大, 可視作為 G2 zoom 數不足的補充, 因為 G2 是 34-102, 加鏡後 96-153, 變成全程 34-153 可用. 至於用上 B300, 大家只可當作一支 173 mm 定焦鏡用.
2. B300 在 G2 的應用 : 我只有 B300, 沒有 Canon 1.5X, 所以 1.5X 留待其他用家評評. 至於 B300, 我覺得的確是一支不可多得的好鏡, 比佢更好的只有 Nikon 3X-ED (但 Nikon 3X 是 28mm thread size, 基本上不能在 G2 上用). 加增倍鏡的好處是可以凝做一個較淺的景深去突出主題, 特別在影人像和植物, 令到整幅相的立體感及層次感加強. 由於 CCD先天 size 的缺撼, 要做到如 135 鏡頭的淺景深是極之困難, 唯有借助增倍鏡去增加焦距打散背景.
B300 thread size是 55 mm, 所以用 adapter 之餘還要買個 stepping ring. 它的缺點是大隻, 令到 G2 有點不片衡, 而且失去變焦能力, 所以要用 "人肉走動變焦" 去配合. 加增倍鏡另一個缺點事對焦命中率會下降, 所以要更加手定及有耐性, 可以在適當時候啟動 macro mode 去控制景深效果.
可是B300 已經停產. 好鏡難求, 擁有的人請好好珍惜..
3. 廣角鏡 : 即減少焦距範圍. 通通常用 0.X 來表達. Canon 原裝的 及 Olympus 的 WCON 都係 0.8X ( i.e. 34 - 102 => 27 - 81). 用 wide 鏡目的是減少焦距, 讓不用走得太後的情況下影濶少少的景. 通常都是愛影風景人的至愛. 有一種極端的 wide angle 稱為魚眼鏡, 那是一種誇張的極 wide 鏡, 鏡頭下所有影像都是圓圓的.
WCON 08 亦公認為好鏡, 因為少色散變形. 但除此之外亦沒有太多好的選擇, 因為一般廣角鏡的毛病是色散,特別在大光圈下. 少量變形對我來說不是問題, 因為個人頗喜歡廣角變形帶來的透視感, 但色散卻是絕不能接受的質素, 所以我仍然在找尋一支好的 wide 鏡. WCON 質素好,可惜 0.8 wide 倍數不夠.
4. 微距鏡 : 用來拉近最短對焦距離. G2 的最短距離是 6 cm (wide 盡時), 所以如果用來影花影蟲時, 主體的面積會很少. 加微距鏡可以幫助減少距離及將主體放大 (視乎微距鏡倍數).
注意的是用了微距鏡, 對焦會比平時難好多, 一定要好有耐性, 甚至用手動對焦 + 人肉變焦去配合. 光圈大 C 的蟲相不是隨隨便便就可以影到, 是他很大的心血 !
(6) 用 G2 影夜景一些經驗
雜訊
G2 有 ISO 50 和 NR (Noise Reduction, 雜訊抑壓), 對於影夜景來講, 是一種先天性有利條件. 基於科技問題, CCD 在長時間嚗光下, 是會產生雜訊, 而雜訊正是夜景的煞星. G2 的 NR, 係全自動, 當嚗光長過 1.3 秒時便會自動開啟, 也沒有關閉的選項, 所以大家基本可以將雜訊的問題忘掉, 不用費心.
影夜景的基本用具
1. 腳架 - 影夜景, 即等於在弱光中拍攝. 通常影夜景都會用上慢快門, 數秒至十數秒不等. 我相信沒有一位大 C 影相可以手持幾秒快門已不手震. 所以腳架係必需.
2. 搖控 - G2 有個搖控器, 除了用來自拍用外, 也可應用在影夜景上. 這樣可以進一步避免按快門一刻的擺動. 只要啟動時間制, 搖控器便可以用. 不過發覺 G2 (甚至係 G1 和 Pro 90) 個搖控反應都很 "特別", 大家要有耐性.
用大光圈還是細光圈 ?
沒有絕對答案. 用大光圈, 便可以用較快快門, 這樣便減低了手震的機會. 但我們已經有腳架, 基本上已解決了手震的問題, 而且我覺得影夜景用快快門會另燈光較硬, 彈性也較少. 所以我建議用較慢快門. 越慢燈光會燦爛 (但留意爆光), 尤其影移動中的物件, 會出現很多肉眼看不到的效果. 以在尖沙咀影港島夜景為例, 我會用 TV mode (快門先決), 2 秒 - 6 秒不等, 光圈一定會變成 f/8.
用閃燈 ?
之前提過, 你可以在相機鋪買到的民用閃燈, 無論怎樣強, 都無可能由尖沙咀射到去會展, 所以基本上不用考慮閃燈的問題. 例外是影夜景人像, 這樣便需要一支外閃加慢快門同步. (請看閃燈篇)
長嚗光的一些要注意的地方
1. 留意路人的路線, 很多時會有途人不經意的在你相機面前行過, 如果在嚗光途中, 你的作品便多了些額外影像了
2. 用黑 card 玩多重嚗光. G2 沒有B 快門, 最長嚗光時間是 15 秒, 要用黑 card 玩多重嚗光是有限制, 而且一定要眼明手快, 更小心不要手忙腳亂推跌部相機.
3. 盡可能用 ISO 50. 因為長嚗光會產生雜訊, 用高 ISO 更加會令相片加粗, 既然有腳架, 就必然用最 "滑" 的 setting !
(7) White balance (白平衡)
White balance是數碼相機一個很獨特, 但又很重要的設定. 其實在傳統菲林相機上, 也有色溫這個課題, 亦即是數碼相機中的 white balance. 只不過傳統菲林相機不是在機身上調教色溫, 是在菲林的選擇上再加上顏色濾鏡去控制色調.
在不同的燈光下, 相機的眼睛看到的白色都不同. 鏡頭不像人眼, 不懂分別不同燈光下的白色. 例如, 在黃燈下, 鏡頭看到的白紙都係黃色. 這樣, 便需要我們去告訴鏡頭甚麼是白色. 這便是所謂 white balance 的設定. 不正確的 white balance, 是會令到相片偏色的, 所以要懂得如去設定 white balance.
G2 的 white balance, 有以下的選擇 :
Auto - 係全自動 white balance, 大家基本上不用費心, 因為 G2 幫你自動根據即場環景調教好. 在日光下, G2的自動 white balance 非常準確, 偏色極少, 大家可以放心使用. 但在室內會有微微偏紅, 可以要試用其他 white balance
Daylight - 係日光. 不過發覺同用 auto 分別不大 (日光下)
Cloudy - 陰天, 密雲. 同 daylight 一樣, 同用 auto 分別不大
Tungsten - 燈泡. 室內燈膽的光線. 一般這種燈色會較紅黃, 使用這種 white balance 會矯正偏紅
Flourescent - 室內光管燈. 這種色溫會偏藍, 用這個 white balance 會矯正偏藍
Flourescent H - 日光光管燈, 與上一項類似, 但偏藍更嚴重
Flash - 閃燈. 理論上用閃燈要使用這個 white balance, 但 G2 的 auto 已何應付
Custom - 自訂 white balance. 如果以上各項都未能找尋一個適當的 white balance, 可以嘗試用 custom. 用一張白紙, 主動告訴你的 G2 在現場環境下甚麼才是白色. G2 會根據你給它的 "白色" 去調教色溫. (步驟請看 manual, 你的 manual 才是最重要)
G2 有個好處是當你試不同 white balance 時, LCD 會即時顯示出改變了 white balance 的現場畫面, 所以大家大可放心去試, 試到一個合心意的色溫去拍攝.
小玩意 : 如果想在白天下影一張陰深恐佈的街景, 大家可以用 Flourescent 玩下 ..哈哈
(Intro) 用 G2 小小心得
A G2 的特色及優點
1. 4 百萬原色 CCD, 所以好 sharp 好清, 配合 ISO 50, 畫面順滑
2. f/2.0-2.5 大光圈, 有助低光拍攝
3. 旋轉式 LCD, 有助不同角度取景
4. 電力持久, 兩粒電足夠一天使用
5. 有外置閃光燈 hotshoe, 配合 420EX, 550EX 有ETTL
6. 機身略重, 配合適當手勢會有助平穩手持
7. LCD 解像清式, 可較準確看到對焦, 構圖情況
8. support microdrive
9. 有 RAW mode
10. 有聲 movie
11. EOS 系統的 selection button, EOS 玩家會有親切感
B. G2 的缺點
1. 鏡頭焦距 34-102mm (35mm equivalent), wide 不夠 wide, tele 不夠 tele
2. 外置鏡頭選擇少, 質素亦不高. 唯一建議是 Olympus WCON 08 (0.8 Wide) 和 B300 (1.7X tele). 用其他牌子要心理準備有嚴重色散.
3. 畫質較平面, 不及 Nikon 995 有層次感, 有時 sharp 得來太 CG feel (不過用 B300 及改 setting 可以略為補救)
4. 光圈快門組合較 "奇特" (以後再講), 總之不是 full range 的手動嚗光
5. 要外接鏡頭就要買個 adapter, 上左 adapter 之後, 部機便不能放落原裝的相機袋, 和不能用回原來的鏡頭蓋
6. 欠缺 3:2 比例選擇
7. boot 機比較慢, 有機會錯過一剎那的機會
(1) 調教好 G2的設定 (上)
每部相機出廠時, 必定有所謂的預設設定 (default settings). 這個設定通常是廠常認為最好或在全自動模式下最容易上手的設定.
G2 的 default settings 已經不錯, 不過如果大家想進一步去發揮你部 G2 的所長, 不妨去研究下每個設定的不同, 你會發覺是可以得到更多的樂趣. 以下是針對幾個主要 setting 作一探討. (註 : 今日只針對幾個影晌到畫質的設定作出介紹, 其他功能上的設定, 容後再談)
1. Resolution : 解像度. 越高解像度, 相片就越 sharp. 左99% 清況下, 我都係用到最高 (2272 x 1704). 買了一部 400 萬 pixel 的相機, 為何只用低解像拍照呢 ?
2. Compression : JPEG 的壓縮比. 分 superfine, fine 同 normal. Superfine 同 fine, 在我的感覺上分別不大, 除非你需要放 8R 相片. 其實用 superfine 的 file size 已經去到 2M - 3M, 在此情形下, 我反而會用 RAW. Normal 的質素的確下降很多, 不建議使用
3. ISO : ISO 乃感光度. 數值越高, 感光度越強, 但畫質便會越粗. G2 有 ISO 50, 100, 200 及 400 的選擇. 但在高 ISO 的情況下, 由於感光度高, 快門便可以調快少少, 在低光的情況下, 減低手震的機會, 但要承受畫質下降的結果. 建議在可能情況下用 ISO 50, 這樣你便會有滑溜溜的相片. ISO 50 正是 G2 (G1 and Pro 90 too) 的最強優點.
4. File Format : 分 JPEG and RAW. JPEG 係損害性壓縮, 好處是可以把相片壓得很細, 一張 CF 便可以儲存更多相片, 但壓得越大失真越高. RAW 係原始數據, 基本上不是一張 finished 的相片. 因為你可以張 RAW save 落電腦後再去調教 white balance, contrast .. etc. 調教完 save 相後才產生 final相片. RAW 的不好處是 file size 大, 事後要做些功夫才可以有製成品. (RAW 會遲些有詳細討論). 建議 .. 用 jpeg 已滿足一般需要, 但如果你要影一張 "唔衰得" 的相, 或去測試不同的 setting, 用 RAW.
5. White balance : 白平衡, 因為在不同的燈光下, 相機的眼晶看到的白色都不同. 鏡頭不像人眼, 不懂分別不同燈光下的白色. 例如, 在黃燈下, 鏡頭看到的白紙都係黃色. 這樣, 便需要我們去告訴鏡頭甚麼是白色. White balance 是很大的 topic, 多少人 (特別是 G1 人)為了 white balance 的準與不準煩惱不堪 … 容後會有 white balance 的探討. 只提出一樣, G2 的 auto white balance 算十分準, 一般環境下也不會有嚴重偏色.
… (續)
6. Contrast : 對比度. 有光投射才能產生影像. 物體有距離, 光在不同時間也有不同的表現, 結果做成有高低光位, 光暗對比的出現. 調教 contrast 的結果, 是可以增強或減少光暗的對比度, 其實無話low or high 好, 一切視乎你要影甚麼相, 或想要一個怎樣的效果. 強調一點, 將 contrast 調高, 對比感會強烈, 色彩會增強, 主體會特出, 但相片的 details 會減少, 高光位可能會爆, 低光位 (或稱暗位) 會有 noise, 或變一 "pat" 野, 因為 details 減少. 低 contrast 會增加相片的 details, 畫面較平滑自然, 但色彩會較淡. 對我來講, 一般都用 normal, 甚少調去 low or high, 因為用 photoshop 事後去 adjust contrast, 比用 G2 彈性好多. 除非刻意想拍一些強烈對比的相, e.g. 剪影, product 相.
7. Saturation : 顏色飽和度. 分 low, normal, strong 三級. 用 strong 會色彩鮮艷, 但我發覺三原色 (紅, 藍, 綠) 會特別誇張, 好陽光之下會鮮艷過濃, 會失去 details. 但在灰天之下卻又可以把灰暗的色調變為正常.. 夜晚用高 saturation 影夜景, 你還可以影出繽紛的色彩. low saturation 一般都少用, 除非要拍一緝灰暗 feel 的作品
這的確是一個奇特的 setting, 視乎你喜好去設定, 我會建議 :
Low : 灰暗, 悲情 tone
normal : 陽光日子, 日常生活相
strong : 陰天, 燦爛的夜景
8. Sharpening : 相片銳利度. G2 的相片可以 sharp 得驚人, sharp到"介"手, 如果你 set sharpening 做 strong. 要影 CG feel 的相, strong sharpening 係必需. 但 strong 會令到相片平面化, 會好假. 一般來說, 我會用 normal 甚至 low, 太 sharp 的相失去了真實感.
7,8,9 點三者的配合, 我發覺可以做到以下幾樣 :
- 全 normal .. 一般 G2 的標準質素相
- contrast normal, sharpening high, saturation high … CG 夜景
- contrast normal, sharpening low, saturation normal + B300 … 有少少菲林 feel ( 用 B300 可以增加立體感)
- contrast high, sharpening normal, saturation high, + B300, - 1/3 EV … 有少少幻燈片 feel
- contrast normal, sharpening high, saturation normal, + wide angle … 我日常用來影風景 (可能隻 wide 鏡會 degrade 質素, 所以用 sharpening high)
- contrast normal, sharpening normal, saturation normal, + B300… 影人像, 如果用外閃就減 2/3 - 1 級 EV.
- contrast normal, sharpening high, saturation high, + photoshop retouched 去加 contrast and 減 brightness … 影 product shot
如有謬誤, 煩請更正
(2) 光圈, 快門的應用
G2 是一部 Pro-sumer 級的相機. 所話 pro-sumer, 即是有 consumer 級的外型, 方便性, 再加 professional 級的手動功能及設定. 昨日討論過 G2 在 menu 上的設定, 今天嘗試介紹下光圈,快門在 G2 上的應用.
1. 甚麼是光圈,快門 - 光圈是鏡頭開合的大小, 快門是鏡頭開合的時間. 兩者配合是用來控制光的多少快慢進入鏡頭, 從而做成嚗光. 光圈的標準是用 f-值來表示. f-值越小, 光圈越大. G2 的光圈範圍是 最大 f/2-2.5 ( 最 wide 的情形是 f/2.0, 最 tele f/2.5), 最細 f/8. 快門的計算是用秒來表達. G2 最長 15 秒, 最短 1/1000 秒. 但有一個限制, 基於G2 快門簾的設計問題 (甚麼問題不用理會, 因為會好 technical, 只需要知有個問題), 在 f/7.1 或更大的光圈, 最快只能用 1/640 快門. 想要用到 1/1000, 就只可用 f/8. 這樣產生了一個問題, 就是在強光情況下有 "爆光" 的可能,因為光圈不夠細, 快門不夠快.
2. 光圈先決摸式 - 將G2 的 button 轉去 AV mode, 就是進入了光圈先決摸式. 在這個 mode, 你自己决定光圈值 (按那個十字鍵), G2 會用它的測光系統根據你的焦點去測光, 然後給你一個快門值. 在影風景, 人像及一般應用上, 光圈先決是一個較常用的摸式, 因為光圈值大與小是直接影晌景深. 一般來講, 光圈越大, 景深越淺. 舉個例, 你要影人像, 很多時都希望人像清晰而背景朦朧. 這種 "人像清晰而背景朦朧" 就是所謂淺景深. 這時, 你便要拉大光圈 (再加上長 zoom, 效果會更好). 又如果要影風景, 你想畫全部都清晰, 你便要收細光圈, 才達到濶景深. 由於 G2 的光圈快門值範圍不夠寬, 有時會有創作上的限制..例如你在日光下開盡大光圈, 但快門不夠快去配合, 變成會過度嚗光. 這時, 你要作出取捨, 放棄太淺的景深, 或借助濾鏡的幫忙. 另外強調一點, 在光圈先決摸式下, 最慢的快門上限只是一秒. 如果需要用長過一秒的嚗光, 便不能用光圈先決摸式.
3. 快門先決摸式 - 將G2 的 button 轉去 TV mode, 就是進入了快門先決摸式. 在這個 mode, 你自己决定快門值 (按那個十字鍵), G2 會用它的測光系統根據你的焦點去測光, 然後給你一個光圈值. 這個摸式通常應用在夜景及移動中的事物, 如運動, 煙花, 流水, 瀑布等. 快快門可以凝固一剎那的動作, 如運動員跳起停在半空 ; 慢快門會有一種動感的表現, 如將瀑布影到一匹布等軟綿綿. 夜景通常用慢快門因為想要有催燦燿目的燈光 (配合細光圈以免過度嚗光). 影水滴用快快門因為想凝固水珠懸浮在水面之上 ..總之, 不同的快門值會產生不同的效果, 一切視乎你的創作靈感
4. 全手動摸式 - 將 button 轉去 M mode, 就是全手動. 在這個摸式中, 你全權決定光圈快門值(按那個十字鍵, 上下光圈, 左右快門). 但友善的 G2 仍會根據你的焦點去測光, 然後在畫面的左面給你一個 +/- 數值, 說給你知有沒有 under / over 幾多級等, 讓你再去調教一個適當的嚗光組合.
5. Programmed mode - 將 button 轉去 P mode, 就是 Programmed mode. 在這個摸式中, G2 會用它的測光系統根據你的焦點去測光, 然後給你一個光圈快門組合. 你也可以按十字鍵去選擇另一組光圈快門組合, 而仍然有一個適當的嚗光值 (假設測光正確). e.g. 譬如 G2 測出應用 f/5.6, 1/60 秒, 你轉一轉十字, 會變成 f/4, 1/125 或者 f/8, 1/30. 這三組的光圈快門組合都是得出同一個嚗光值. 所以有人講, 這是一個聰明少少的傻瓜 mode.
6. EV - 嚗光補償. 讓你在相機測出的嚗光值上, 再加或減嚗光值. 通常因為會有其他外來因素影晌了相機的測光, 你憑自己的經驗或現場環境去加大或減小嚗光. 按 EV 制直到 EV 顯示 bar, 再按十字鍵便可以改變 EV. 每個 step 是 1/3 級. G2 是會根據你的選擇改變快門
(3) 對焦, 測光與手震
要有一張清晰的相片, (暫不去講構圖), 起碼要具備以下三樣條件 :
1. 對焦正確
2. 測光正確
3. 沒有手震
對焦
對焦要正確, 才可以令到被影物清楚地出現在鏡頭. 想像鏡頭是人的一對眼睛, 你一定要集中看某一樣事物或人, 他才清楚地呈現在你眼前, 其他不在焦點範圍的, 都會朦朧一片. G2 的對焦算是十分準確及快速 (相對其他 DC 來講, 但對於單鏡反光相機, 仍屬於慢), 基本上, 最常用的中央對焦點已十分好用. 但 G2 仍提供幾個設定去增加彈性 :
- Single AF vs Continuous AF : Single AF 是單次對焦, 相機不會自動對焦, 直至到你半按快門制. 半按快門不要放手, 你便可以從 LCD 顯示清楚看到對焦後的情況. 如果你是拍攝一些短景深的相 (特別是微距), 你更加可以清晰看到主題清背景朦. 當你肯定你的對焦是完成兼正確, 便可以繼續全按拍攝. Continuous AF 是連續對焦, G2 會不停地啟動對焦系統, 去對它認為最正確的物件. Continuous 有個好處是可進一步加快對焦的速度, 因為它是不停的運作. 但你仍然要先半按去鎖定焦距, 才可全按拍攝. Continuous 有個壞處是耗電量大和容易失焦, 建議在一般情況下用 single AF.
- 三點對焦 : G2 有三點對焦點讓你去選擇. 傳統相機的自動對焦方法是採取中央點, 先在中央半按對好焦, 然後不放手下移動相機構好圖才拍攝. 這樣便可以將被影物件放在畫面其他地方也不影晌其對焦. 當然用 G2 一樣可以這樣做, 但 G2 更提供了左中右三點,增加彈性. 例如你想將物件放在畫面的右變, 你只需要將焦點撥向右便可以了. (先在 menu spot AE point -> spot AF point, 按 set 制, 畫面會出現三格, 綠色的一格是入焦點, 按十字鍵便可以改變焦點… ). 強調一點是 G2 的三點是十分準確, 所以可以放心用.
測光
光是產生影像的重要原素, 如何計算光的多少進入相機是會影晌照片的質素. 作日討論的光圈快門設定, 目的就是去適當控制光的數量進入鏡頭. 測光便是去計算光的多少進入相機鏡頭. 以往手動機年代多數是用測光表, 但自動電子相機出現後, 相機大多已內置了測光的系統. 簡單來說, 測光的目的是去計算用多光圈快門值去拍攝, 測光準確, 光圈快門值也大至正確, 這樣拍出來的照片也會基本上嚗光正確.
在 G2 (也是大部份電子相機), 測光亦是在半按快門中完成. 可以這樣說, 半按是同時做了對焦和測光的程序. 在光線平均的場景下, 基本上 G2 很少測光錯誤, 所以大家可放心信賴 G2. 但在一些光暗反差大的情形, 例如睛天, 背光等, 我們便要憑自己的經驗及喜好去處理測光. 大家通常影風景時, 是不是經常遇上這個問題 : 我影出的天是很藍很靚, 但天空下的建築物就黑色一片 ; 又或, 我影的建築物嚗光很正確, 很 details, 但個天就 over 太多了, 得個白色一片. 這是關乎相機測光的取捨問題. 建築物在睛天下, 反差很大, 正確測個天, 建築物會 under; 正確測建築物, 個天會 over. 怎樣處理呢 ?
在 G2, 有個 evaluative metering mode, 它是將你要拍攝的畫面平均地測光, 在反差大的情況下, 是有少少改善, 不過我覺得分別不太大. 其實, 大家在反差大的環境下真的要取捨. 我會這樣處理, 大家可參考 .. 用 spot metering mode, 將測光點放在光暗的交界, 取個平均測光值.
如果你想要剪影效果就很簡單, 重點在最光的地方測光便可以了.
手震
最後題一題手震的問題. 手震是影晌相片質素最沮喪的地方. 任你怎樣測光, 對焦, 構圖都無邂可擊, 但按快門最後一刻手震郁動了相機, 你張相片都是失敗了. 改善手震, 不妨參考以下 :
- 用腳架, timer, 遙控
- 借助路邊建設, 如攔杆, 石亳
- 留意安全快門, i.e. 安全快門 = 1 / 焦距 …. 即是如果相片取景焦距是 34mm, 安全快門便大約是 1/30 秒
- 留意拿相機手勢, 建議左手托機底, 身體放鬆, 右手拿緊手柄, 按快門時慢, 定, 保持右手手指穩定, 不要大力按, 按完不用心急要立即放手.
(下期 … 閃燈的應用)
(4) 閃燈的應用 (上)
1. 閃燈的作用 - 閃燈是攝影上一樣重要應用. 簡單地說, 閃燈的作用有 :
- 補充現場光線的不足, 在某些情況下去避免太慢的快門
- 去中和現場光的大反差,e.g. 背光相
- 玩燈光效果
2. 內閃 - 基本上現代民用相機都有內置閃燈的設備 (例外 : Canon EOS 1 and 3 系列 … 不過也稱不上是民用相機), G2 也不例外. 內閃的好處是不需額外設定, 只要按閃燈制, 直到有個閃的 icon 出現就可以, 這樣每拍一幅相都自動閃動. 內置閃燈的火力一向都是有限, 基本上用來補光尚可以, 但做主要光源便很吃力, 而且會產生以下問題 :
. 光度過份集中主體, 變成背景和四周極暗
. 離主體遠的時候, 閃光根本達不到. 由於啟動了閃燈時快門會相應調快, 所以會做成漆黑一片
. 閃燈離開鏡頭太近, 直閃會產生紅眼現像. 雖然有防紅眼選項, 其實在 G2 上分別不大
. G2 沒有慢閃 (slow sync) 的選擇, 要用 M-mode 自己調教. 慢閃是在用閃燈的時後, 仍然用一個稍慢的快門, 另到背景不置太暗
. 上了鏡頭 adapter 之後, 內閃其實是等於廢了, 因為個 adapter 阻礙了個 sensor
所以, G2 的內置閃燈其實用處很有限. 如果經常拍攝室內或人像的朋友, 強烈建議考慮一支外置閃鄧
3. 外閃 - 配合 G2 的 Canon EX 系列閃燈都有ETTL 功能. ETTL 係 Electronic Through the Len 的簡稱. 要計算閃燈的出力強弱, 有幾種方法 :
- 閃燈全手動 : 在閃燈上自己調教光圈, 快門, 焦距值 (當然, 要準確, 就要對應相機上的光圈, 快門, 焦距值)
- 閃燈全手動 (non TTL) : 相機會 sent signal 比閃燈話要閃, 但閃燈用自己的 sensor 去感應物體的距離去計算火力
- TTL / ETTL : 相機會傳送所有光圈, 快門, 焦距值給閃燈, 閃燈根據這些資料去計算火力. 當你轉變相機的數值時, 閃燈的計算會相應地轉變.
- Full Power : 無論相機光圈, 快門, 焦距值是多少, 閃燈都會出盡力去閃
G2 只有配合 EX 系列閃燈時, 才有 ETTL 功能. 高型號的 550EX 還有齊上述四種設定. 但一般較經濟的 420EX 就只有 ETTL 設定.
(下期 .. 外閃的實際應用問題)
閃燈的應用 (下)
昨日簡略講過G2 閃燈的用法, 今日討論一下一些常見的問題 ..
1. 為甚麼總是主體光但背景黑 ?
無論內閃或外閃, 在室內總會遇到這個問題, 因為光度過份集中主體, 變成外圍嚗光不足. 留意的是在 G2 的 A mode, 如果啟動閃燈, 快門永遠給你 1/60, 可能 G2 的設計師都留意了主體光但背景黑的問題, 所以給了一個 1/60 的預設值. 可是其實 1/60 是解決不了室內的問題, 一樣是主體光但四圍黑. 解決方法可以用 M or TV mode, 將快門調至大約 1/10 - 1/25, 這樣背景也會有適當的嚗光量 (此亦所謂慢閃同步). 但手持的要留意手震的問題. 較專業的 (再配合 550EX) 可以啟動連環閃動, 即一支 550EX 帶動幾支 其他 EX 閃燈一起去閃, 這有少少影樓味道, 但卻是非一般的方便拍攝方法.
2. 閃燈的黑影
用外置閃燈在室內拍照時會經常遇到一個黑影的問題, 就是強勁的閃燈不單令主體明亮, 更另主體的黑影清楚地顯現在身後. 用閃燈直打, 一定出現這個問題, 所以現代的外置閃燈都可以將燈頭上下左右移動, 目的就是改變燈光的方向, 去避免或控制黑影的出現. 高手甚至利用光與牆的折射, 反射, 去控制光的方向強弱.
3. 柔光罩
柔光罩的作用是去將閃燈光線柔和, 特別在影人像時, 可以避免強光下造成的死白面色. 柔光罩可以賣數百完, 但經濟的可以用牛油紙代替, 效果也很好, 只多了一層小功夫.
4. flash power 的作用
G2 個 menu 可以調教 flash power output, 即係加或減閃燈的火力. 但你發覺調教好光圈快門也發現閃燈的火力過大或過少, 都可以再在此調教, 每 1/3 級地調, 直到你認為火力準確. DC 有這個好處, 即時看到結果, 可以立刻修正. 但加減幾多無定案, 要視現場環境再去測試. 千萬不可懶 !
5. 夜景用閃燈
影夜景要用閃燈 ? 但可以在相機鋪買到的民用閃燈, 都無可能由尖沙咀射到去會展, 你開閃燈只會加快快門, 變成黑色一片. 所以影夜景要用腳架, 慢快門, 與閃燈無關係. 當然, 影夜景人像又另作別論.
(下期 … 適合G2 的外加鏡頭的介紹)
(5) G2 與 外加鏡
變焦鏡
顧名思義, 此鏡是用來改變焦距用. G2 內置鏡頭焦距是 7 - 21 mm, 相當於135 鏡頭是 34 - 102mm. (這是一個 135 菲林與 CCD 的大小問題, 可參考 : http://www.lonestardigital.com/multipler.htm 大家通常都用 135 mm 相對值去表達). 102 / 34 = 3, 所以我們稱之為 3 倍變焦. 加變焦鏡有三種 : (1) 增倍鏡 (2) 廣角鏡 (3) 微距鏡
附帶一提, 在 G2 外加鏡一定要加個 adapter, 市面上有 3 種 : (1) 原裝 Canon 58 mm, 黑色 (2) 銀色 52mm (3) 49mm, 但要網上訂.
1. 增倍鏡 : 用來增加焦距, 即影遠景用. 通常有所謂 2X, 3X ..etc. Canon 原裝給 G1/G2 用的是 1.5X, 即 34 - 102 mm => 51 - 153 mm, 但因成像圈問題, 實際可用焦距只有 96 - 153 mm, 除非大家又去玩 snipper 相. 至於大家關心的 B300, 係 Olympus 出品, 有 1.7X (即變成 58 - 173 mm), 但亦同樣成像圈問題, 只有在 173 mm (即 zoom 盡), 才沒有圈. 質素方面, B300 公認質素高, 沒有色散, 但其實 canon 1.5X 都是高質無色散, 可是倍數不大, 可視作為 G2 zoom 數不足的補充, 因為 G2 是 34-102, 加鏡後 96-153, 變成全程 34-153 可用. 至於用上 B300, 大家只可當作一支 173 mm 定焦鏡用.
2. B300 在 G2 的應用 : 我只有 B300, 沒有 Canon 1.5X, 所以 1.5X 留待其他用家評評. 至於 B300, 我覺得的確是一支不可多得的好鏡, 比佢更好的只有 Nikon 3X-ED (但 Nikon 3X 是 28mm thread size, 基本上不能在 G2 上用). 加增倍鏡的好處是可以凝做一個較淺的景深去突出主題, 特別在影人像和植物, 令到整幅相的立體感及層次感加強. 由於 CCD先天 size 的缺撼, 要做到如 135 鏡頭的淺景深是極之困難, 唯有借助增倍鏡去增加焦距打散背景.
B300 thread size是 55 mm, 所以用 adapter 之餘還要買個 stepping ring. 它的缺點是大隻, 令到 G2 有點不片衡, 而且失去變焦能力, 所以要用 "人肉走動變焦" 去配合. 加增倍鏡另一個缺點事對焦命中率會下降, 所以要更加手定及有耐性, 可以在適當時候啟動 macro mode 去控制景深效果.
可是B300 已經停產. 好鏡難求, 擁有的人請好好珍惜..
3. 廣角鏡 : 即減少焦距範圍. 通通常用 0.X 來表達. Canon 原裝的 及 Olympus 的 WCON 都係 0.8X ( i.e. 34 - 102 => 27 - 81). 用 wide 鏡目的是減少焦距, 讓不用走得太後的情況下影濶少少的景. 通常都是愛影風景人的至愛. 有一種極端的 wide angle 稱為魚眼鏡, 那是一種誇張的極 wide 鏡, 鏡頭下所有影像都是圓圓的.
WCON 08 亦公認為好鏡, 因為少色散變形. 但除此之外亦沒有太多好的選擇, 因為一般廣角鏡的毛病是色散,特別在大光圈下. 少量變形對我來說不是問題, 因為個人頗喜歡廣角變形帶來的透視感, 但色散卻是絕不能接受的質素, 所以我仍然在找尋一支好的 wide 鏡. WCON 質素好,可惜 0.8 wide 倍數不夠.
4. 微距鏡 : 用來拉近最短對焦距離. G2 的最短距離是 6 cm (wide 盡時), 所以如果用來影花影蟲時, 主體的面積會很少. 加微距鏡可以幫助減少距離及將主體放大 (視乎微距鏡倍數).
注意的是用了微距鏡, 對焦會比平時難好多, 一定要好有耐性, 甚至用手動對焦 + 人肉變焦去配合. 光圈大 C 的蟲相不是隨隨便便就可以影到, 是他很大的心血 !
(6) 用 G2 影夜景一些經驗
雜訊
G2 有 ISO 50 和 NR (Noise Reduction, 雜訊抑壓), 對於影夜景來講, 是一種先天性有利條件. 基於科技問題, CCD 在長時間嚗光下, 是會產生雜訊, 而雜訊正是夜景的煞星. G2 的 NR, 係全自動, 當嚗光長過 1.3 秒時便會自動開啟, 也沒有關閉的選項, 所以大家基本可以將雜訊的問題忘掉, 不用費心.
影夜景的基本用具
1. 腳架 - 影夜景, 即等於在弱光中拍攝. 通常影夜景都會用上慢快門, 數秒至十數秒不等. 我相信沒有一位大 C 影相可以手持幾秒快門已不手震. 所以腳架係必需.
2. 搖控 - G2 有個搖控器, 除了用來自拍用外, 也可應用在影夜景上. 這樣可以進一步避免按快門一刻的擺動. 只要啟動時間制, 搖控器便可以用. 不過發覺 G2 (甚至係 G1 和 Pro 90) 個搖控反應都很 "特別", 大家要有耐性.
用大光圈還是細光圈 ?
沒有絕對答案. 用大光圈, 便可以用較快快門, 這樣便減低了手震的機會. 但我們已經有腳架, 基本上已解決了手震的問題, 而且我覺得影夜景用快快門會另燈光較硬, 彈性也較少. 所以我建議用較慢快門. 越慢燈光會燦爛 (但留意爆光), 尤其影移動中的物件, 會出現很多肉眼看不到的效果. 以在尖沙咀影港島夜景為例, 我會用 TV mode (快門先決), 2 秒 - 6 秒不等, 光圈一定會變成 f/8.
用閃燈 ?
之前提過, 你可以在相機鋪買到的民用閃燈, 無論怎樣強, 都無可能由尖沙咀射到去會展, 所以基本上不用考慮閃燈的問題. 例外是影夜景人像, 這樣便需要一支外閃加慢快門同步. (請看閃燈篇)
長嚗光的一些要注意的地方
1. 留意路人的路線, 很多時會有途人不經意的在你相機面前行過, 如果在嚗光途中, 你的作品便多了些額外影像了
2. 用黑 card 玩多重嚗光. G2 沒有B 快門, 最長嚗光時間是 15 秒, 要用黑 card 玩多重嚗光是有限制, 而且一定要眼明手快, 更小心不要手忙腳亂推跌部相機.
3. 盡可能用 ISO 50. 因為長嚗光會產生雜訊, 用高 ISO 更加會令相片加粗, 既然有腳架, 就必然用最 "滑" 的 setting !
(7) White balance (白平衡)
White balance是數碼相機一個很獨特, 但又很重要的設定. 其實在傳統菲林相機上, 也有色溫這個課題, 亦即是數碼相機中的 white balance. 只不過傳統菲林相機不是在機身上調教色溫, 是在菲林的選擇上再加上顏色濾鏡去控制色調.
在不同的燈光下, 相機的眼睛看到的白色都不同. 鏡頭不像人眼, 不懂分別不同燈光下的白色. 例如, 在黃燈下, 鏡頭看到的白紙都係黃色. 這樣, 便需要我們去告訴鏡頭甚麼是白色. 這便是所謂 white balance 的設定. 不正確的 white balance, 是會令到相片偏色的, 所以要懂得如去設定 white balance.
G2 的 white balance, 有以下的選擇 :
Auto - 係全自動 white balance, 大家基本上不用費心, 因為 G2 幫你自動根據即場環景調教好. 在日光下, G2的自動 white balance 非常準確, 偏色極少, 大家可以放心使用. 但在室內會有微微偏紅, 可以要試用其他 white balance
Daylight - 係日光. 不過發覺同用 auto 分別不大 (日光下)
Cloudy - 陰天, 密雲. 同 daylight 一樣, 同用 auto 分別不大
Tungsten - 燈泡. 室內燈膽的光線. 一般這種燈色會較紅黃, 使用這種 white balance 會矯正偏紅
Flourescent - 室內光管燈. 這種色溫會偏藍, 用這個 white balance 會矯正偏藍
Flourescent H - 日光光管燈, 與上一項類似, 但偏藍更嚴重
Flash - 閃燈. 理論上用閃燈要使用這個 white balance, 但 G2 的 auto 已何應付
Custom - 自訂 white balance. 如果以上各項都未能找尋一個適當的 white balance, 可以嘗試用 custom. 用一張白紙, 主動告訴你的 G2 在現場環境下甚麼才是白色. G2 會根據你給它的 "白色" 去調教色溫. (步驟請看 manual, 你的 manual 才是最重要)
G2 有個好處是當你試不同 white balance 時, LCD 會即時顯示出改變了 white balance 的現場畫面, 所以大家大可放心去試, 試到一個合心意的色溫去拍攝.
小玩意 : 如果想在白天下影一張陰深恐佈的街景, 大家可以用 Flourescent 玩下 ..哈哈
缺點:
食電，勿用micro drive (CF type 2)
外觀設計
功能
操作性能
影像質素
整體評分
優點:
Good look compared with G3
F2.0 aperture
Excellent Image Quality
Excellent LCD Display Quality
Easy to use
F2.0 aperture
Excellent Image Quality
Excellent LCD Display Quality
Easy to use
缺點:
X3 optical Zoom
slow focusing compared with SLR camera
slow focusing compared with SLR camera
外觀設計
功能
操作性能
影像質素
整體評分
優點:
相片質質一流
色彩準確
壓縮處理佳，冇狗牙
View finder 與 LCD 頗一致
外加功能齊備，配 550EX 十分理想
色彩準確
壓縮處理佳，冇狗牙
View finder 與 LCD 頗一致
外加功能齊備，配 550EX 十分理想
缺點:
反應較慢
內置 Flash 唔OK
功能齊，但使用介面較繁複
較重
內置 Flash 唔OK
功能齊，但使用介面較繁複
較重
