漸變灰濾鏡介紹及用法
除了前文提及的「改變光線以改善畫面」，以及「拓展拍攝的可能性」以外，濾鏡的第三大作用，就是
彌補相機不足
理解動態範圍
這裏所指的不足，主要是指相機動態範圍的不足。動態範圍是指場景中最光與最暗的差距。例如一個日出的場景，太陽會非常光亮，而地面上背光的石頭，其陰影則會非常暗。這樣的場景對相機來說相當有挑戰性，因為技術上，相機無法完全記錄從最光到最暗之間的所有資訊：要不就讓陰影一片漆黑，要不就讓天空一片死白。這樣的情況，就是場景的光差超出了相機的動態範圍。
我們會用高或低來描述動態範圍（這其實很有趣，為何不是用闊或窄、大或小？照理不論是「動態」還是「範圍」，都不會用高低去形容？有誰知道原因嗎？）。人眼擁有比感光元件高很多的動態範圍，因此在看日落時，我們不會像相機般，只能看到光或暗的部分。
克服動態範圍不足的方法—GND濾鏡
有一類濾鏡正是為彌補此不足的，那就是鼎鼎大名的「漸變灰」濾鏡了。漸變灰英文簡稱為GND，心水清的朋友或會發現，它與之前介紹的中性灰濾鏡ND Filter僅多了個G字。這個Ｇ正正就是Graduated，即「漸變的、累進的」意思。因此ＧＮＤ就是一片帶有漸變效果的ＮＤ濾鏡。同時亦代表它如ＮＤ一樣，只會一視同仁地把光減少，而非濾走特定光線。
ＧＮＤ濾鏡雖有圓片式設計，但因無法調校漸變位置，因此並不太多人使用。絕大部分ＧＮＤ濾鏡是長方形的插片式設計，濾鏡會有半截呈暗灰色、半截則為透明，以造到局部減光。要使用這種方片式濾鏡，大家固然可以手持濾鏡來進行減光，但更舒適穩妥的做法，是使用濾鏡支架來固定濾鏡（還可以讓你的相機看起來更酷更專業）。
ＧＮＤ濾鏡分類
按減光程度分類
ＧＮＤ濾鏡的暗灰部分，就如ＮＤ濾鏡一樣，也有不同程度的深淺，可濾走不同光量。有趣的是，其命名方式卻不如ＮＤ般，以ＮＤ４、ＮＤ８、ＮＤ１６等來表達，而是以0.3的倍數來表達。較常見的有0.6、0.9和1.2，分別代表最深色處會減去２級、３級和４級光。0.3（減１級）和1.5（減５級）則較少見。
按漸變方式分類
GND濾鏡上由暗灰過渡至透明的方式主要有三種，分別是Soft、Hard和Reverse。
Soft就是「軟邊」，意指明暗過渡的區域較闊，漸變的分界線較不明顯。
Hard則是過渡區域較窄、漸變界線較分明的「硬邊」。
至於Reverse（反向）則較特別。回看Soft 和 Hard兩種漸變方式皆由淺入深的，最深色的部分位於濾鏡的一則，而Reverse則相反，從透明區域起步，會先進入到最深色的部分，然後再漸漸變淡，最深色的部分，位於濾鏡的中央。
綜合命名
一片ＧＮＤ濾鏡的名稱，需要表達出上述兩種特性才算完整。因此一般我們都會以0.9 Soft、0.6 Hard、1.2 Reverse這樣的方式來描述一片GND濾鏡。
基本選用原則
對於該選用哪種GND，一般的指引都是以場景為本，例如日出日落用Reverse、有水平線則用Hard、高低不平的天際線則用Soft…這樣的指引固然簡單清晰，卻未必能讓初學者舉一反三，了解更根本的原則。因此我想在此談談我認為的兩大ＧＮＤ基本選用原則。
原則１）有效壓光
這點看似明顯，就是選合適的減光級別就可以了吧！例如陰天可能只需0.6，但大晴天則可能要0.9，大逆光就用1.2…這固然是要考慮的因素之一，但其實漸變方式對壓光的效果也大有影響！
Soft濾鏡由於過渡區域闊，即使大幅移動濾鏡，壓光效果也可能不明顯，猶如一下陰柔的推掌，需要大推才能見效。
反之，Hard GND只要稍稍移動濾鏡，已能明顯看到壓光效果，猶如一記清脆脷落的拳擊，效果鮮明。
至於Reverse，則如一記直擊要害的重拳，把最深色的區域重重地印在畫面中央。面對強烈光源大剌剌地坐在畫面中央的場景，就以Reverse狠狠壓之吧！
使用了0.9 Soft，天空雖稍為壓暗，但因反差大，Soft的壓光效果略嫌不足。
這幅改用0.9 Hard，地景明顯較光，表示天地光差收窄了。
請留意，要使用多強的壓光程度，並不是單純取決定天空有多亮，而是天與地的明暗差異有多大。例如，同樣的大晴天，如果地景是受陽光直照的亮麗草地，就不需很強的壓光，只需輕輕壓暗雲層，讓它們不要過曝就可以了。若換成有強烈陰影的深色石灘，由於陰影區域比天空暗太多了，如不想變成一片死黑，天空就必須大大壓暗，才能用較長的曝光去保留陰影處的細節。
原則２）不著痕跡隱藏漸變區
使用GND最重要的一環，就是如何隱藏漸變區域，讓照片的明暗過渡保持自然。假如漸變區隱藏得不好，就會在畫面上形成突兀的黑影，令相片顯得業餘。
隱藏漸變區的方法，基本上就是將之放置於畫面內的明暗分界線上，例如天與地的交界。明暗分界線雖有著各種形態，但基本上可分成兩類。
第一類是分界線在畫面內大至呈直線。除了完全平直的水平線，窄幅起伏的交界線也可視為直線，例如有山巒起伏的開闊地形。
山嶺雖有起伏，但幅度不大，仍可當地直線處理。
第二類則相反，分界線在畫面內起伏較大，例如高高低低的城市天際線、拔地而起的山嶺，或是Ｕ形的山谷等。
這樣的Ｕ形地形，並不好處理呢。
要注意的是，即使是同一場景，明暗分界線也會因取景角度和焦距等因素而呈現不同形態。例如城市天際線，在城市中低角度近影，自會顯得相當不規則，但若離遠從山上眺望，則可視為一條大至平直的線。因此在思考分界線時，應以畫面內的效果為本，而非單純依據場景來分類。
第一類的平直分界線比較易處理，只要把漸變區對準分界線，不論Soft、Hard還是Reverse都不用太擔心漸變不自然的問題。不過若使用Reverse，要小心地平線出現不自然的突然變黑。
留意分界線不一定是水平的，也可以是沿著山的坡度傾斜的直線。這時我們可把濾鏡旋轉，使漸變區的角度跟山坡相配，就能完美隱藏了。
這張的分界線，便是一條沿山脊而上的斜線。這裏使用了一塊0.9 Reverse，並將之旋轉至與山脊相同的角度。
這張是反面教材。此處的濾鏡依然維持水平，沒有配合分界線角度，可見右方建築物的頂部黑了一片，非常突兀。
第二類高低起伏的分界線則要小心處理。若使用硬邊濾鏡，放得太低會令凸起的部分變黑；太高則會讓凹陷處的天空比上方還要光。解決方法除了來回調整濾鏡以找出最自然位置，另一方法就是改用Soft濾鏡。Soft濾鏡的過度範圍闊，因此有較大寛容度。即使影響到不該被壓暗的地方，也不會像硬邊那麼明顯，後製時想要修正也比較容易。
此處的天地界線複雜，只好選用Soft濾鏡輕輕減暗天空以保留雲的層次，後製時再把受影響的其他景物輕輕推光，以抵銷濾鏡造成的減光。但由於是軟邊，修補不會很困難。
以上兩大原則，知易行難，因為實際拍攝情況每每不同，往往需要臨場再作判斷。再加上，濾鏡價格並不便宜，因此我們有時也未必有完備的工具去應付眼前的場景。如何取捨，也考我們的功力呢。若大家遇到濾鏡使用上（以至各種攝影）的問題，歡迎在「影影貢」ＦＢ攝影交流群組，跟大家一起討論學習喔！
這幅《夜櫻》的明暗分界線雖不算很平直，但為了有效地壓暗地面燈光，結果還是選用了Hard GND。
選購心得
像我這些非大富大貴的攝影人，會先從最能達至最廣泛作用的組合著手，再慢慢增購。大家選購時，也可以先考慮不同漸變方式而非減光程度。因為不同漸變方式可應對更多不同類型的場景，但不同減光程度的同款濾鏡，就只能應對同類場景的不同變化（除非你拍的題材很專門）。
Soft是寛容度最大的濾鏡，亦即最能適應不同場景。雖然某些時候可能會顯得較為柔弱，但至少仍可用。因此如果你的拍攝題材廣泛，就先購入Soft吧！
如果你的預算足夠購入２塊，那就選Soft + Hard 或 Soft + Reverse吧！Hard與Reverse之間，就看你比較喜歡拍日間風景，還是日出日落了喇～你也可以選擇Soft + ND1000的組合，玩玩長曝之餘，又能作局部減光；喜歡拍城市夜景的，Soft + 光害濾鏡或許是個不錯的起步點，既可讓城市燈光更有層次，又能按需要暗壓部份燈光。當然，最理想當然是各款都齊集啦！ＸＤ
至於減光程度，如果你希望應付最廣泛的場景的話，就取中庸的0.9吧！
ＨＤＲ ｖｓ ＧＮＤ
題外話，有些朋友可能會選擇以ＨＤＲ形式來處理動態範圍超出極限的場景。這也是另一種應對方法，各有利弊。
ＨＤＲ的好處是臨場操作簡單快速，只要利用大部分相機均有的包圍曝光模式，便能快速地取得所需資訊。在光線突然變化，時間緊迫的情況下，會較適合使用ＨＤＲ拍攝。不過現場賺到的時間，是需要在後製時奉還的。處理ＨＤＲ的後製步驟較多，也需要電腦軟件和硬件配合運算（部分相機甚至手機內已能合成ＨＤＲ影像，但這裏不討論此情況，因為結果參差，後製空間也較少）。
此外，假如場景中有大量移動或會改變外貌特徵的元素，合成時也有機會出現奇怪的狀況。ＨＤＲ相片也有可能被拒參賽。
天色已黃昏，夕陽下沉得很快，根本來不及裝濾鏡，就只好瘋狂地包圍曝光了！
而使用濾鏡則跟ＨＤＲ處理相反，在現場需要花一點時間裝設濾鏡，還要再小心調整位置，拍起來沒有那麼「爽」。但由於只需單一曝光即可完成，原始檔案的完成度較高，後製時的處理步驟較少。此外也不用擔心合成問題，所拍即所得。
像城市星空這種光差大的場景，也是較難以使用ＨＤＲ合成的，除非是手動置換星空，但這也會增加不少工序。
我自己傾向能使用濾鏡，就盡量使用濾鏡。因為ＨＤＲ合成始終存有不確定因素，而且一旦出錯，事後往往難以彌補。使用濾鏡能即時看到效果，可作即時補救。
不過，若場景光線太複雜，我便會雙管齊下，既用濾鏡也作包圍曝光，確保我能取得所有環境資訊！
這一張，光差又大，光線變化又快，於是我又用了濾鏡，又作了包圍曝光～
原文:http://photographerling.com/ilters_explained_3/
阿零：土生土長香港人。既是攝影師，也是個跨媒體創作者。除了拍照，也創作攝影相關的影片和寫文章，並活躍於不同的平台。快來跟我交流吧！
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