【攝影技巧】夜景攻略實戰篇

上期跟大家介紹過用 DC 拍攝夜景的事前準備，今次將集中討論實際拍攝時的要點。夜景拍攝雖然易學，不過卻難精。相對於傳統相機，利用 DC 作夜景拍攝會有更多變數需要考慮，不過也因此而有較多變化，其實非常好玩呢﹗

如果有心學影相的朋友，以 DC 作為學習攝影的工具是非常之好的。

盡量穩定機身

在酒店房間內以玻璃面穩定機身拍攝出來的效果。 上次提到，三腳架是夜間拍攝的必備工具。點解日間拍攝風景相可以手持機身，而夜晚拍攝就要使用三腳架呢？原來日間光線充足，相機可以維持一個較快的快門速度，CCD 也有足夠光量曝光。相反，晚間的光度通常非常微弱，這時相機的快門要降至很慢（有時慢至數秒）才可以讓 CCD 吸收足夠光量，相信沒多少人能有足夠定力手持拍攝而又不手震。原則上，使用愈重型的三腳架，受到週圍震盪影響的機會便愈細，但太重又會消耗大量體力。以 DC 的重量來說，二、三百元的鋁質三腳架已有不錯的效果，不過要留意腳架起碼要有一定的高度，如果升起後有超過 1.5 米已經不錯。 如果一時沒有腳架在身，或者環境不容許帶腳架的話，也有一個折衷方法避免手震，就是讓 DC 靠在街上的固定物件上拍攝。這時如果用有扭鏡頭或者扭 LCD 的 DC 便非常之好，因為就算靠在欄杆上、地上或者牆上，都可以將 LCD 扭向自己取景，很是方便。此外，單鏡反光機在拍攝時，會因為裡面的菱鏡彈起而產生震盪，在夜景拍攝時較容易引致照片模糊。普通 DC 沒有菱鏡，拍攝時反而較為穩定。

如果沒有三腳架，不妨利用街上的物件穩定機身，很多時都能順利拍攝出清晰照片。	架起三腳架，利用遙控器拍攝，可有效減低手震。

增加快門速度更清晰

大家如果以街上物件穩定相機的話，由於相機仍然有機會受手部震動的影響，所以快門速度也不可能慢至數秒，半秒至一秒已經是這個方法的極限了。要盡量增加快門速度，首先可以考慮將光圈放至最大。傳統攝影一般都不會在拍攝風景時用上大光圈，景深過淺會使照片不夠銳利。用 DC 拍攝便大可放心，因為 DC 的景深很闊，大光圈或者小光圈的景深效果，用廣角鏡拍攝時不會太明顯。

另一個增加快門速度的方法是將 ISO 感光值調高，例如由 ISO 100 調高至 ISO 200，感光值增加一倍，快門便可快一倍之多。不過將 ISO 調高，同時也會將照片的背景雜訊增多，品質也會有所降低。較舊款的 DC 最多只提供 ISO 400 感光度，新款一點的已經有 ISO 800，而某些數碼單鏡反光機更有 ISO 1600 之感光度，幾乎手持都可拍攝夜景﹗

使用大光圈拍攝夜景絕對 OK﹗	Canon EOS 1D 是其中一部提供 ISO 1600 感光度的數碼相機。

拍攝車流小技巧

夜景照片之中最為經典的場面，相信是馬路上的汽車都變成一條條橙紅色的光線軌跡，很能突顯都市的繁華景象。這是以慢快門造出來的效果，只要快門有四至八秒的開啟時間，便足夠讓車輛駛經鏡頭前大部分的地方，車頭燈及車尾燈便被紀錄成一條條的光線，當然要用三腳架固定相機。拍攝時要多留意附近的車流，因為選擇車速愈快、車輛密度愈高的馬路，可以拍攝出更多更長的光線。車輛跟相機的相對速度也有很大影響，如果車輛面向相機行駛，光線便會集中在一個較小的地方。如果車輛在相機前駛過的話，兩者的相對速度也較高，光線也會較長及較明顯。

車流較多較快，光線軌跡也較明顯。	如果車輛不夠多的話，光線也會弱得多。

天色全黑未必好

很多人以為夜景便是夜晚拍攝的景象，其實又未必一定要天色全黑才可以拍攝，在太陽下山後、天還未黑時的 Magic Hour 其實更加吸引，華燈初起及天上的晚霞互相輝映，很多明信片風景相也是這個時間拍攝出來的。

攝 Magic Hour 時如果將曝光補償減低一級，晚霞的色彩會較加濃。