70天東非自助旅遊 ( 1 )
17/6 亞的斯亞貝巴
經過了十九個小時航程，從香港出發經曼谷和肯亞轉機到了埃塞俄比亞，辦落地簽證很順利，海關職員只要我提供第一晚下蹋的酒店名稱和地址，然後交五十美元 （1美元兑22比爾），再沒有問其它多餘的問題，便給我停留三十天的旅游簽證，其它回程機票和黃熱病注射證明也沒要求我再出示，但當我要求簽證長一點時間卻遭到拒絕。
過了海關後便在通道上的找換店換了五十美美元的埃塞俄比亞貨幣比爾，准備待會乘坐出租車出市區時使用。埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴 Addis Abeba 的機場比我想像中的細小，只有幾間商店，六月至九月是埃塞的雨季（也是冬季）， 所以來這裡旅游的人也不多，冷冷清清的大堂，只有咖啡廳幾位等待著登機的旅客，禮貌的機場工作人員看見我正疑惑著應去A還是B的出閘口時，主動的詢問我要甚麼幫忙，我說要找到市區的出租車，還順便問了她大概要多少價錢。
" 不會多過一百五十比爾 "
然後她指引我步出A閘口的停車場，很快出租車師傅便上前來問我要去哪裡，我還來不給反應說出目的地，已經從我手中搶過背囊。
" Piazza 多少錢？ " 我只好先問問他價錢。
他給我開價三百五十比爾，我很禮貌地又從他手中取回我的背囊，他也沒有繼續和我糾纏，這反而令我感到有點意外，步行三百米，我走出機場範圍之外，隨便截了一部出租車，果然一百五十比爾馬上成交，心想可能再少一點也不是問題，在這個沒太多游人的雨季。
如果是自助旅游的人，一般都是以 Piazza 作為埃塞旅游的落腳點，因為這裡有很多便宜的旅館， Taitu Hotel、Wutma Hotel、Baro Hotel，全都在同一條街道上，這些很適合預算不多的旅游一族，房租一晚二百五十比爾至四百比爾的單人間已經有自己的洗手間，更重要是往埃塞俄比亞其它旅游景點的汽車售票處都設在 Piazza 區 。
我住在Taitu hotel，這是Abeba號稱最早期早完善的對外住宿，可已經是二十年前的事情，從它那很有氣派的建築外牆和舊木雕花窗框，過往應該風光過一段日子，現在感覺已經有點殘舊，但只要三百比爾我也就別無所求，對於我來說，住宿往往是最不執重的，只要晚上能有一個沒人騷擾的空間，讓自己好好總結一天所發生的事情，然後記錄下來，就已經十分足夠。這酒店還有一個優點就是 Sky bus 和 Ethiopia bus 的客運售票處都在附近，對於我之後行程上的安排十分方便，而另一間 Salem Bus 的售票處在 Meske Square，離 Taitu Hotel 大概十分鐘的車程， 這客運公司比前兩間的線路更多更齊，可以說囊括埃塞俄比亞的著名景點所有線路，以上三間汽車公司的大巴都是以 Meske Square 客運站為出發地點，本來想直接住在Meske Square 附近，但看見好像沒有住宿和餐館，所以我還是留在 Piazza 區好了。
放下行李後第一件事情就是要開通當地的手機上網服務，這已經是每到一個國家時首要辦的事情。辦理手機上網服務一定要到 Ethio Telecom ，Piazza 區只有一間，距離有點遠，我找了差不多四十五分鐘才能找到，但很高興在尋找的過程中發覺這裡的人十分友善，對游客非常熱心，即使他不能幫上你忙，也會找其它的人看看能否協助，我在街道上的攤檔問了一位年青小販電訊局的位置在那裡，他雖然不知道，但還是帶我到郵局，找門口那位保安員詢問，保安員很有耐心的告訴我怎樣步行去電訊局，而到了電訊局後，更感動是識員用足十二分的耐性，為我開通手機上網服務，兩個客戶服務櫃位，就這樣被我佔去了一個位置足足半個多小時，然而排在我後面的人卻完全沒有表示不耐煩的表情，反而我自己卻為此而坐立不安。這裡沒有像印度的死纏爛打中介人向你推薦平價住宿，沒有自稱是導遊的人圍繞著你不斷推銷旅游項目，只要你要幫助，大部份人都是很熱心的盡量幫助你，初來步到這樣陌生的城市，很快就能把自己的心情放鬆下來。
有了網絡便可以用 Google 地圖慢慢的了解這個地方，這裡大概就像中國的二三線城市，處處都是圈起了圍板的建築地盤，灰色的水泥外牆還沒有色彩，令我意想不到還有輕軌鐵路，处处告訴你它還正在發展之中，然而舊有的建築卻被人忽視，欠缺了持續的修葺，都是破破落落，一個城市是否有本身的魅力，反而是看它的舊建築是否得到好好保存，因此Piazza對於我只是另一個欠缺特色的城市，並沒有甚麼吸引之處。這裡的公共交通工具也很破舊，車身油漆已經剝落，玻璃破裂，但每部巴士都擠了滿滿的人，在馬路上行走的私人車輪很多都是進口日本八、九十年代的舊款汽車，像日產的Datsun，豐田的Celica，也有歐洲的福士甲蟲，標緻，雪鐵龍等等，比較名貴的汽車少之又少，從這些景像大概可以了解到這國家的經濟狀況不怎麼好，事實上埃塞俄比亞被聯合國評定為世界最貧窮國家之一，但他也不至於停留在我們很久以前所看到那個土地貧瘠，處處黃土，小孩瘦弱，像被人遺棄了的國度，現在這裡已經沒有大規模的飢荒，也再看不見骨瘦如柴的小孩，但每年它仍要世界各地的慈善組織輸入糧食才能令一些偏遠地區的人解決溫飽，每三至四年還是會面對嚴重乾旱的季節，就如同以往一樣，完全没有太大分别，只是現在已經沒有內戰，政局穏定，而且世界上的慈善組織也特別關注這個國家的民生問題，如果那時候，內戰沒有發生，世界又能以同樣的態度去對待這個國家，早點去重視當年發生的饥荒，其實那個令過百萬人因没有食物而死亡的悲劇，又是否完全可以避免發生?與其說是天災，不如說是人禍。
由於坐了十九小時的飛機，在飛機上沒有真正入睡過，在旅館附近吃了個漢堡便回去睡覺，明天再去找汽車站，看看有沒有去南部奧曼低地原始部落的交通方法。
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